С каждым годом производители устанавливают на автомобили новейшие системы, а так же и функциями, которые имеют свои индикаторы и указатели, разобраться в них довольно сложно. К тому же, на автомобилях разных производителей одна и та же функция или система может иметь индикатор, который совсем не похож на индикатор в автомобиле другой марки.

В этом тексте приведен список индикаторов, которые используются в целях оповещения водителя. Не сложно догадаться, что индикаторы зеленого цвета, сообщают о работе той или иной системы. Желтые или красные, как правило, предупреждают о неисправности.

И так рассмотрим все обозначение значков (лампочек) на приборной панели:

Предупредительные индикаторы

Задействован стояночный тормоз, может быть низкий уровень тормозной жидкости, так же не исключена вероятность неисправности тормозной системе.

Красный цвет повышенная температура системы охлаждения, синий — пониженная температура. Мигающий указатель — неисправность в электрике системы охлаждения.

Упало давление в системе смазки (Oil Pressure) двигателя. Еще может обозначать низкий уровень масла .

 Датчик уровня масла в двигателе (Engine Oil Sensor). Уровень масла (Oil Level) опустился ниже допустимого значения.

Падение напряжения в сети автомобиля, отсутствие заряда аккумулятора, а так же могут быть другие неисправности в системе электроснабжения надпись MAIN характерна для автомобилей с гибридным двигателем.

Индикаторы, информируют о неисправностях и относятся к системам безопасности

Предупредительный сигнал для водителя, в случае возникновения нештатной ситуации (резкое падение давления масла или незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождается пояснительным текстовым сообщением на дисплее приборной панели.

Сбой в электронной системе стабилизации.

Неисправности подушки системы пассивной безопасности (Supplemental Restraint System — SRS).

  Индикатор оповещает об отключении подушки безопасности впереди сидящего пассажира (Side Airbag Off).

Индикатор, отвечающий за подушку безопасности пассажира (Passenger Air Bag), данный индикатор отключится автоматически. Если на сиденье сядет взрослый человек, а индикатор«AIRBAG OFF» сообщает о неисправности в системе.

Не работает система боковых подушек безопасности (Roll Sensing Curtain Airbags — RSCA), которые срабатывают при опрокидывании машины. Все склонные к опрокидыванию автомобили оборудованы такой системой. Поводом для отключения системы может стать езда по бездорожью, большие крены кузова могут спровоцировать срабатывание датчиков системы.

Вышла из строя система предаварийной безопасности (Pre Collision or Crash System — PCS).

Индикатор активации иммобилайзера или противоугонной системы.

Предупреждает о неисправностях противоугонной системы или о сбое в ее работе.

Неисправность или перегрев АКПП или других частей трансмиссии.

Описание данной неисправности нужно смотреть в руководстве по эксплуатации авто.

Встречается чаще всего на спортивных автомобилях и сигнализирует о том, что присутствует неисправность в одном из узлов трансмиссии, так же причиной работы индикатора может стать перегрев. Есть опасность, что автомобиль станет неуправляемым.

Температура в АКПП превысила допустимую температуру (Automatic Transmission — A/T). Продолжать движение крайне не рекомендуется до тех пор, пока АКПП не охладится.

Электрическая неисправность в АКПП (Automatic Transmission — AT). Продолжать движения не рекомендуется.

Индикатор режима блокировки АКПП (A/T Park — P) при позиции «P» «паркинг» часто устанавливается на автомобили, оснащенные полным приводом и имеющие понижающий ряд в раздаточной коробке. АКПП блокируется тогда, когда переключатель режимов полного привода расположен в позиции (N).

Неисправность в электро- или гидроусилителе руля.

Активирован ручной тормоз.

Уровень тормозной жидкости опустился ниже допустимого.

  Неисправность в системе ABS (Antilock Braking System) или данная система отключена намеренно.

Износ тормозных колодок достиг предельного уровня.

Система распределения тормозных усилий неисправна.

Поломка системы электрического стояночного тормоза.

При включенном зажигании информирует о необходимости нажатия педали тормоз, для того, чтобы разблокировать переключатель передач АКПП.

Предупреждает о падение давления воздуха более чем на 25% от номинального значения, в одном или нескольких колесах.

При запущенном моторе предупреждает о необходимости диагностики мотора и его систем. Может сопровождаться отключением некоторых систем автомобиля до тех пор, пока не будут устранены неисправности. Система EPC контроля мощности (Electronic Power Control — ) при обнаружении неисправности в моторе принудительно снизит подачу топлива.

Зеленый индикатор системы Start-Stop говорит о том, что двигатель заглушен, а желтый о неисправности в системе.

Снижение мощности мотора по каким-либо причинам. Остановка мотора и перезапуск примерно через 10 секунд иногда может решить проблему.

Неполадки в электроники трансмиссии или работе двигателя. Может информировать о неисправности системы впрыска или иммобилайзера.

Загрязнен или вышел из строя кислородный датчик (лямбда-зонд ). Продолжать движение не желательно, так как этот датчик оказывает прямое влияние на работу системы впрыска.

Перегрев или неисправность каталитического нейтрализатора. Обычно сопровождается падением мощности двигателя.

Необходимо проверить крышку топливного бака.

Информирует водителя о включении другого индикатора или о появлении нового сообщения на дисплее панели приборов. Сигнализирует о потребности выполнить какие-то сервисные функции.

Сообщает, что водитель должен обратиться к инструкции по эксплуатации авто, чтобы расшифровать сообщение, появившееся на дисплее приборной панели.

В системе охлаждения двигателя уровень охлаждающей жидкости ниже допустимого.

Вышла из строя электронная дроссельная заслонка (ETC).

Отключена или неисправна система слежения (Blind Spot — BSM) за невидимыми зонами.

Подошло время для проведения планового техобслуживания автомобиля, (OIL CHANGE) смены масла и т.д. В некоторых автомобилях первый индикатор указывает на наличие более серьезных проблем.

Воздушный фильтр системы впуска двигателя загрязнен, необходима его замена.

В системе ночного видения возникла неисправность (Night View)/перегорели инфракрасные датчики.

Выключена повышающая передача «овердрайв» (Overdrive — O/D) в АКПП.

Системы помощи в критических ситуациях и стабилизации

  Индикаторы антипробуксовочной системы (Traction and Active Traction Control, Dynamic Traction Control (DTC), Traction Control System (TCS)): зеленый информирует, о том, что система работает в данный момент; желтый — система отключена или в ее работе произошел сбой. Так как она связана с тормозной системой и системой подачи топлива, то неисправности в данных системах могут вызвать ее отключение.

Системы помощи при экстренном торможении (Electronic Stability Program — ESP) и стабилизации (Brake Assist System — BAS) взаимосвязаны. Этот индикатор информирует о неполадках в одной из них.

Поломка в системе кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System — KDSS).

Индикаторы системы спуска/подъема с горы, системы поддерживания постоянной скорости и системы помощи при трогании с места.

Система стабилизации (Stability Control) отключена. Также она автоматически деактивируется при горящем индикаторе «Check Engine». Каждый производитель систему стабилизации называет по разному: Automatic Stability Control (ASC), AdvanceTrac, Dynamic Stability and Traction Control (DSTC), Dynamic Stability Control (DSC), Interactive Vehicle Dynamics (IVD), Electronic Stability Control (ESC), StabiliTrak, Vehicle Dynamic Control (VDC), Precision Control System (PCS), Vehicle Stability Assist (VSA), Vehicle Dynamics Control Systems (VDCS),Vehicle Stability Control (VSC) и т.д. При обнаруживание скольжение колес, при помощи системы тормозов, управления подвеской и подачи топлива, система стабилизации выравнивает автомобиль на дороге.

Индикатор системы стабилизации Electronic Stability Program (ESP) или Dynamic Stability Control (DSC). На автомобилях некоторых производителей, этот индикатор обозначает дифференциал с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR).

Системе необходима диагностика или задействован полный привод.

Сбой в системе помощи при экстренном торможении Brake Assist System (BAS). Данный сбой влечет за собой деактивацию системы Electronic Anti-Slip Regulation (ASR).

Деактивирована система интеллектуальной помощи при экстренном торможении (Intelligent Brake Assist — IBA), данная система способна до столкновения самостоятельно задействовать тормозную систему при возникновении препятствия в опасной близости от автомобиля. Если система включена, а индикатор светится, значит загрязнились или вышли из строя лазерные датчики системы.

Индикатор, информирующий водителя о том, что зафиксировано скольжение машины и система стабилизации начала работу.

Система стабилизации не функционирует или неисправна. Автомобиль управляется нормально, но помощь электроники отсутствует.

Индикаторы дополнительных и специальных систем

Отсутствует/присутствует электронный ключ в машине.

Первый значок — электронный ключ отсутствует в автомобиле. Второй — ключ найден, но батарее ключа необходима замена.

Активирнован режим «Снег» (Snow Mode), данный режим поддерживает повышенные передачи при трогании с места и движение.

Индикатор, предлагающий водителю отдохнуть от вождения. На некоторых автомобилях сопровождается текстовым сообщением на дисплее или звуковым сигналом.

Информирует об опасном сокращении расстояния до идущего впереди автомобиля или о том, что на пути следования появилось препятствия. На некоторых автомобилях может быть частью системы «Круиз-контроль».

Индикатор легкого доступа в машину, оборудован системой регулировки высоты положения кузова над дорогой.

Активирован адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control — ACC) или круиз-контроль (Cruise Control), система поддерживает необходимую скорость, для того, чтобы сохранить безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля. Мигающий индикатор информирует на неисправность системы.

Лампа-индикатор включения обогрева заднего стекла. Лампа горит когда включено зажигание, указывает на то что обогревается заднее стекло. Включается соответствующей кнопкой.

Тормозная система активирована (Brake Hold). Растормаживание произойдет после того, как будет нажата педаль газа.

Комфортный режим и спортивный режим работы амортизаторов (Sport Suspension Setting / Comfort Suspension Setting).

На автомобилях оборудованных пневматической подвеской, данный индикатор указывает высоту положения кузова над дорогой. Высшее положение в данном случае (HEIGHT HIGH).

Check Suspension — CK SUSP. Сообщает о вероятных неисправностях в ходовой части, предупреждает о необходимости ее проверки.

Неисправна или отключена система предупреждения столкновений (Collision Mitigation Brake System — CMBS), причиной может стать загрязнение датчиков-радаров.

Активирован режим движения с прицепом (Tow Mode).

Система помощи при парковке (Park Assist). Зеленый цвет — система активна. Желтый — произошел сбой в работе или загрязнились датчики системы.

Индикатор системы отслеживания полосы движения (Lane Departure Warning Indicator — LDW, Lane Keeping Assist — LKA, или Lane Departure Prevention — LDP). Желтый мигающий цвет индикатора предупреждает о том, что автомобиль смещается со своей полосы влево или вправо. Иногда сопровождается звуковым сигналом. Желтый немигающий указывает на неисправность. Зеленый система включена.

Поломка в системе «Start/Stop», которая способна в целях экономии топлива глушить мотор, при остановке на красный сигнал светофора, и запускать двигатель снова нажатии на педаль газа.

Активирован режим экономии топлива.

Автомобиль переведен в режим экономичного движения (ECO MODE).

Подсказывает водителю, когда лучше переключиться на повышенную передачу, в целях экономии топлива, присутствует на автомобилях, на которых установлена механическая КПП.

Трансмиссия перешла в режим заднего привода.

Трансмиссия в режиме заднего привода, но в случае необходимости, электроникой автоматически включается полный привод.

Режим полного привода задействован.

Активирован режим полного привода с понижающим рядом в раздаточной коробке.

Центральный дифференциал заблокирован, автомобиль в режиме «жесткого» полного привода.

Задний межколесный дифференциал заблокирован.

Полный привод деактивирован — первый индикатор. В полном приводе обнаружена неисправность — второй.

При запущенном двигателе может информировать о неполадках системы полного привода (4 Wheel Drive — 4WD, All Wheel Drive — AWD), может сообщать о несовпадении диаметра колес задней и передней оси.

Неисправность системы полного привода (Super Handling — SH, All Wheel Drive — AWD). Вероятно перегрелся дифференциал.

Температура масла в заднем дифференциале превысила допустимую (Rear Differential Temperature). Желательно остановиться и подождать, когда дифференциал охлаждится.

При запущенном моторе информирует о том, что возникла неисправность в системе активного подруливания (4 Wheel Active Steer — 4WAS).

Неисправность, связанная с системой активного подруливания задних колес (Rear Active Steer — RAS) или система деактивирована. Неисправность в системе двигателя, подвески или тормозов могут вызвать отключение RAS.

Функция трогания с места с повышенной передачи активирована. Часто используется на автомобилях с автоматической КПП, при езде по скользкому дорожному покрытию.

Данный индикатор загорается на несколько секунд, после того, как было включено зажигание, установлен на автомобилях, которые оборудованные вариатором (Continuously Variable Transmission — CVT).

Поломка рулевого управления, с переменным передаточным числом (Variable Gear Ratio Steering — VGRS).

Индикаторы системы переключения режимов движения «SPORT», «POWER», «COMFORT», «SNOW» (Electronic Throttle Control System — ETCS, Electronically Controlled Transmission — ECT, Elektronische Motorleistungsregelung, Electronic Throttle Control). Может изменять настройки подвески, АКПП и двигателя.

Режим «POWER» (PWR) активирован, на автоматической КПП, при данном режиме переключения «наверх» происходят позже, что позволяет максимально увеличить обороты двигателя до более высоких, соответственно, это позволит Вам получить большую выходную мощность. Может изменять настройки подачи топлива и подвески.

Индикаторы, которыми оборудованы электромобили/гибриды

Неисправность главной батареи или в контуре высокого напряжения.

Сообщает о неисправности системы электропривода автомобиля. Смысл такой же, что и у «Check Engine».

Индикатор, информирующий о низком уровне заряда высоковольтной батареи.

Требуется подзарядка батарей.

Информирует о значительном снижение мощности.

Батареи в процессе зарядки.

Гибрид в режиме движения на электротяге. EV (electric vehicle) MODE.

Индикатор сообщает о том, что автомобиль готов к движению (Hybrid Ready).

Неисправна система внешнего звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля.

Индикатор сообщающий, что обнаружена критическая (красный цвет) и не критическая (желтый цвет) неисправность. Встречается в электромобилях. Иногда имеет возможность понизить мощность, или остановить двигатель. Если индикатор светится красным, движение продолжать категорически не рекомендуется.

Индикаторы, которыми оборудованы дизельные автомобили

Активированы свечи накаливания. Индикатор должен гаснуть после прогрева, отключения свечей.

Индикаторы фильтра макрочастиц (сажевого фильтра) Diesel Particulate Filter (DPF).

Нехватка жидкости (Diesel Exhaust Fluid — DEF) в системе выхлопа, данная жидкость необходима для каталитической реакции очищения отработавших газов.

Неисправность в системе очистки выхлопных газов, причиной загорания индикатора может стать слишком высокий уровень эмиссии.

Индикатор сообщает, что в топливе присутствует вода (Water in Fuel), так же может сообщать о необходимости обслуживания системы очистки топлива (Diesel Fuel Conditioning Module — DFCM).

Индикатор необходимости замены ремня ГРМ. Горит при включении зажигания, информируя о исправности, а при запуске мотора гаснет. Информирует когда приближается рубеж 100 000 км, и сигнализирует что пора менять ремня ГРМ. Если лампа горит при работе мотора, а на спидометре и близко нет 100 000 км, значит ваш спидометр скручен.

Индикаторы внешних световых приборов

Индикатор активации наружного освещения.

Не работает одна или более ламп наружного освещения, причиной может стать неисправность в цепи.

Дальний свет включен.

Информирует о том, что система автоматического переключения между дальним и ближним светом активирована.

Неисправность системы авторегулировки угла наклона света фар головного света.

Система адаптивных фар (Adaptive Front-lighting System — AFS) отключена, если индикатор мигает, значит обнаружена неисправность.

Активна система автовключения фар ближнего света в дневное время (Daytime Running Lamps — DRL).

Неисправность одной или более ламп стоп-сигнала/заднего фонаря.

Габаритные огни включены.

Противотуманные фары включены.

Задние противотуманные фары включены.

Активирован сигнал поворота или аварийная сигнализация.

Дополнительные индикаторы

Напоминает о том, что ремень безопасности не пристегнут.

Незакрыт багажник/капот/дверь.

Топливо на исходе.

На исходе жидкость в омывателе ветрового стекла.

Источник:  http://www.pajero.us/review/2731/

• atlibru

  EBD (Electronic Brake Distribution) — система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля), всегда работает вместе с системой ABS. Также известна как — EBV (Electronic Brake Variator). Система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, для того, чтобы каждое из колес получило оптимальное сцепление с дорогой. Также можно просмотреть видео «Система ESP (ABS и ASR)» -> http://atlib.ru/video/sistema-esp-abs-i-asr-1920 для наглядного представления работы данной системы.

• Артур Махмутов

  подскажите пожалуйста, что означает EBD??

• atlibru

  Сразу подумал что вас интересует этот значок -> N — горит на панелях старого образца и означает прикрытие воздушной заслонки карбюратора (при пуске холодного двигателя загорается оранжевым светом при включении зажигания). Но поскольку у вас стоит панель нового образца, то все гораздо серьезнее! Ваш горящий знак сигнализирует об аварийном падении уровня тормозной жидкости!

• Семён Суслин

  Что обозначает значок справа от значка ручника? Газ 31105

• atlibru

  Сигнал о неисправности электронного ручника. Дабы разобратся с проблемой — нужна диагностика! В принципе бывают просто глюки блока ручника (помогает снятие клеммы акб на 10 минут и нажатия на педаль тормоза). Как бороться с этой проблемой почитайте тут: http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=181&t=5021 Или проблема с моторчиком привода тормоза (прислушайтесь жужит ли моторчик суппорта, возможно обрыв цепи заднего суппорта). Часто проводочки или фишка возле моторчика нарушаются. Или как вариант проблема в самой кнопке ручника.

• Фидель Ахметзянов

  Подскажите пожалуйста что это означает?, и не получается заглушить машину, система отключается а машина не глохнет.

• atlibru

  на тойотах частенько такой прикол если заправляться на работающем двигателе. Первое что следует сделать — это просто снять клемму АКБ на несколько минут (для обнуления). Если же не поможет, то может быть другая техническая проблема, тут разве что снимать топливный насос и чистить клеммы датчика уровня. Возможен вариант выхода из строя этого датчика указателя уровня топлива (кроме самого датчика может проблема возникнуть с электроникой, терморезистором или конденсатором, отвечающих за датчик).

• стас михайловский

  Помогите! Горит чек заправка и точки внизу (постоянно)? машина заправлена… Тойота -Хайлюкс у меня 2011года Что это может быть??????

• Sasun Malakyan

  здравствуйте помогите с вопросиком.у меня на митсубиси мираж 1990 года движок 4g61 коробка автомат, на датчике приборов горит красная лампочка.и машина работает с толчками,переключаю на заднюю передачу машина глохнет.я думаю лампочка горит от этого но не знаю что это значит подскажите пожалуйста кто знает.

• atlibru

  разбирайте задний тормозной механизм и все зразу станет ясно!!! Что колодки менять 100% а вот с диском то смотреть по состоянию (если большая выработка образовалась, то тоже, поскольку будет потом неравномерный износ колодок, если все в пределах нормы, то не трогать его).

• Дмитрий

  еще не понятно диск зачем? на зажатых колодках проехал 1-2 км от силы, до этого диски были нормальные.

• Дмитрий

  Тормозуха в порядке. С ручника снята. Только что разговаривал с официалами. Делал все под его диктовку…под подстаканниками есть заглушка, под ней есть тросик, тянешь его и ручник отпускает механически (ручник электронный)…но это не помогло…может супор закусило?мастер еще сказал что он закусывает ручник когда колодки в ноль изношены…вы как думаете?

• Дмитрий

  а может быть мой косяк…вероятно я посмотел не тот бачок с жидкостью…где находиться бачок с тормазухой?

• atlibru

  Во-первых проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Также лампа может гореть если система EBD вышла из строя или ручник не снять. Если все это в порядке, то разбирать и смотреть, как минимум менять колодки, а также наверное и тормозной диск.

• Дмитрий

  Подскажите у меня рендж ровер спорт загорелась лампочка «система распределения тормозных усилий неисправна» и закусило задние колодки. что делать?

• @ Евгений@

  Подскажите пожалуйста что имеет обозначение VGA 21 на щитке приборов и постоянно меняются цифры!?

• atlibru

  очень распространённая проблема с автоматической коробкой на Peugeot, тут значение значков на приборке ничего конкретного не скажет, нужна диагностика, но скорее всего проблема как раз таки с АКПП, самая частовстречаемая проблема это вышел из строя датчик давления масла в автоматической коробке (нужна замена датчика давления АКПП), также возможно кроме этого нужна замена масла в коробке, еще же могут быть виной гидроклапана или гидроблок акпп и не исключён глюк софта. В общем однозначно нужна диагностика коробки, прямая дорога в сервис!!

• Виктория Гордейко-Гельвей

  что значит значок снежинка и спорт режим S мигают одновременно, машина не заводиться… пежо 206 2003 год 1,4 об

• atlibru

  эта система отвечает за повышение безопасности пассажиров автомобиля в аварийных ситуациях, большинство автовладельцев совсем такой системы не имеют! Подробнее за функционал системы безопасности посмотрите например тут:moi-nissan.ru/car_security/801-pcs_car_security_system.html. Так что можно спокойно ездить и без неё, самостоятельно точно вам не исправить, а чтобы восстановить работоспособнось однозначно обращаться к официалам.

• Александр Ковальчук

  Мигает индикатор Вышла из строя система предаварийной безопасности (Pre Collision or Crash System — PCS). Что делать?

• Alexey Pivaev

  всем привет еще раз, вчера сделал сход развал , к 12 ночи , тот чувак Андрей был уже поддат конкретно, но все таки решил сделать раз уж приехал. В роди сделали все , почти доехал до дома как загорелись эти ошибки, (в письме должно открыться я прикрепил фото) и руль криво стал колеса ровные, а руль не ровно стоит !! что делать то , из за сход развала это не знаешь? Опять ехать в сервис!!???? или К Андрею вопросы, смущает то что сперва то не было спустя пару км появилось.!! Индикатор системы стабилизации Electronic Stability Program (ESP) или Dynamic Stability Control (DSC). На автомобилях некоторых производителей, этот индикатор обозначает дифференциал с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR). Система распределения тормозных усилий неисправна.

• Вадим Пиваев

  Подскажите сделал сход развал проехал пару км и загорелась такая ошибка связано ли это со сход развалом что мне сделали Восклицательный знак в круге и скобки по бокам —Система распределения тормозных усилий неисправна. Выше он есть (восклицательный знак и по кругу стрелочка ) и так же горит Система распределения тормозных усилий неисправна. Индикатор системы стабилизации Electronic Stability Program (ESP) или Dynamic Stability Control (DSC). На автомобилях некоторых производителей, этот индикатор обозначает дифференциал с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR).

• atlibru

  IMMO – это контрольная лампа штатного иммобилайзера.

• Сергей Артемьев

  а как узнать значение контрольной лампы ( IMMO ) ?

• Гульнара Замятина(Хайрисламова)

  подскажите что означает значок резерв ( в виде спирали) на панели приборов форд фокус 1.6

• atlibru

  Та красненькая точечка, указывает на работу иммобилайзера! Вначале он моргает быстро… да? Это указывает на проверку всех зон для охраны, а через 30 сек, начинает медленно моргать, что свидетельствует о его работоспособности.

• Аноним

  скажите пожалуйста на щитке прибора возле спидометра мигает красная точка, даже если машина заглушена она все ровно продолжает мегать , что это значит? фит 2009 года

• atlibru

  Неплохо бы узнать что за авто и модель двигателя..? Подобная кнопка может сигнализировать о включении Вебасто. На авто с двигателями CDI, на вкл/выкл быстрого электро-подогрева антифриза. Система работает только при заведенном двигателе и подогревает ОЖ до рабочей температуры. Включается и выключается как автоматически, так и принудительно. При включении на панели должен загораться оранжевый значек – «три волнистые стрелки вверх». Зимой при сильном морозе это приводит к повышенному расходу топлива, зато салон быстро прогревается и зимой очень тепло. Если рисунок глушителя с тремя или четырьмя волнистыми стрелками, поднимающимися вверх, то это «температура выхлопных газов», свидетельствует о том что слишком высокая температура, следует сбросить скорость или остановится на пару минут. Также может быть похожая кнопка обогрева зеркал. но так или иначе подобные кнопки обозначают о температуре либо о подогреве (сидения, зеркала, двигатель и т.п.)

• Руслан Самедов

  здравствуйте, подскажите за что отвечает клавиша, на ней нарисован двигатель с волнистыми стрелочкам вверх?

• Василий Иванович

  Индикатор масленки с гаечным ключом (он же счетчик мониторинга качества масла) — оповещает о необходимости замене масла в двигателе и масляного фильтра. После осуществления процедуры необходимый сброс ТО. Проводится следующим образом: 1. Вставляем ключ в замок зажигания, не поворачиваем, ждем 1 минуту. 2. Включаем зажигание, не заводя двигатель и 3 раза медленно, с интервалом в 1 секунду, нажимаем на педаль газа.

• Костя Юрьев

  ребята подскажите что обозначает лампочки маслёнка а рядом рожковый ключ ????

• Оля Пермякова

  что означает лампочка руль а внизу как бы волны

• atlib.ru

  ICY-температура наружного воздуха. А по расходу могу предположить что на вашем авто «Британская система исчисления» (mpg) — миль / галлон.

• ВАДИМ СКВОРЦОВ

  что означает ICY на панели и в чем измеряется расход бензина на американце?

• atlibru

  это индикатор работы ESP (индикатор низкой температуры) при достижении определенного температурного порога, в основном -5, +5, как сигнал возможного гололёда.

• Егор Кирильчев

  Что означает этот знак? Нарисована дорога желтым цветом а в низу дороги снежинка.

• Андрей Янко

  Спасибо за полную таблицу обозначений!!1

Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

• Качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
• Стиль вождения;
• Температурные условия на протяжении года;
• Если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.
  

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок каждые 30-50 тысяч километров, на автомате износ более ощутим и замена производится каждые 25-30 тысяч километров. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и скорее всего потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

• Открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка.
• Колесо снимается.
• Тормозной механизм очищается от грязи.
• Выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок.
• Отверткой отводятся колодки (тормозной механизм).
• Колодки меняются попарно.
• Прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.
   Приступать к замене колод нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.
   

2. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3. Открутить направляющие суппорта , а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4. Отвести отверткой колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые колодки. Очистить место установки от грязи.

5. Установить новые колодки. Рекомендуется смазывать направляющие суппорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6. Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7. Прокачать тормоза , дать приработаться новым тормозным колодкам.

Замена задних колодок (барабанная система)

1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.
   Снять автомобиль с ручного тормоза.
   

2. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снят его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

3. Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (ели установить неправильно, тормоз работать не будет).

4. Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки.

5. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

6. Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

7. Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок:

• Увеличение тормозного пути автомобиля;
• Неправильное поведение тормозной системы при торможении;
• Появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
• Стук при резком торможении;
• Скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

• Толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
• Трещины или расслоения тормозной колодки;
• Сколы и царапины на колодке, либо накладке;
• Снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
• Появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Первые Ланосы были родом из Кореи и эти модели более надежнее и качественнее нежели уже произведенные в Украине (крупноузловая сборка началась в 1998). С 2000 также и в Польше началось производство Daewoo Lanos и говорят что качество несколько лучше нежели украинское, но в 2008 году поляки прекратили производство.

Качество Ланоса, в принципе сносное, но все же есть узлы требующие особого внимания, так сказать слабые места, поскольку склонны к наиболее частым поломкам.

Двигатель

• Зубчатый ремень ГРМ обрывается на 70-80 тысячах.
• После 60 тыс. пробега во избежание обрыва, нужно заменить приводной ремень генератора.
• Выходят из строя датчики системы впрыска: абсолютного давления, положения дроссельной заслонки или лямбда-зонд.
• Регулятор холостого хода глючит без видимой причины.
• Часто течет прокладка ГБЦ.

Коробка передач

• КПП сильно гудит, если не менять масло уже на 70 — 100 тыс.
• Сцепление в частых коробках служит до 50 тыс.
• Кулиса КПП может разрегулироваться без причины, выходит из строя вилка.

Ходовая

• Много нареканий на работу штатных амортизаторов.
• Частые неисправности рулевой рейки — течь, гул, стук.
• Выход из строя наконечников рулевых тяг .
• Ступичные подшипники могут захрустеть уже на 20 -25 тыс. км.
• Если не поменять шаровые опоры каждые 60 тыс. пробега — могут сломаться «без предупреждения».

Электрика

• Не качественный жгут подкапотной проводки — глючит электрика.

Охлаждение

• Не надежный радиатор системы охлаждения двигателя — течет.

Тормозная система

• Если жидкость в тормозной системе не меняли более 30 тыс. км. тормоза теряют эффективность.

Салон

• Отваливаются зеркала заднего вида.
• Ломается переключатель режима обдува.
• Выпадают часы из центральной консоли.
• Отказывает механизм дворников.

Кузов

• Иногда плохо вклеено заднее стекло — течет.

Renault Logan автомобиль имеющий достаточно много очевидных достоинств. Он эксплуатируется миллионами людей во всем мире. Но несмотря на все безупречности Логан имеет некоторые слабые места. Эти недостатки и проблемные узлы, в основном через использование недорогих материалов,при сборке авто. Основные проблемные места рассмотрим на инфографике.

Двигатель

• Залипание педали газа в минусовые температуры. В мороз оплетка тросика педали деформируется и может вызвать застревание троса. В зимнюю пору требуется смазывать тросик машинным морозостойким маслом.
• Троение двигателя и сбои в работе . Возникает уже через 10-15 тыс. км пробега, если систематически заливать не качественно топливо.
• Быстрый износ сальника распредвала.
• Помпа может выйти из строя уже на 30-40 тыс. пройденного пути.

Кузов

• В процессе эксплуатации быстро изнашиваются стеклоочестители, появляется сильный скрип. Требуется замена.
• Плохое качество покраски. Сколы и царапины могут появиться достаточно быстро.
• Ограничители передних дверей не затянуты и откручиваются.

Ходовая

• Ступичные подшипники редко проживают дольше 30 тыс.км пробега через недостаток смазки в передних ступичных подшипниках .
• На пробеге 10-15 тыс. выходят из строя амортизаторы .

Коробка передач

• Хруст при включении задней передачи, — обусловлен конструктивной особенностью (отсутствует синхронизатор задней передачи).

Фары

• Верхние крепления передних фар — трескаются даже от плохих дорог.
• Передние противотуманки вываливаются от вибрации.

Тормозная система

• Скрип и дальнейший отказ заднего распределителя тормозных усилий. Начинается с пробега 10 тыс. км и требует смазку каждые 10 тыс.
• Неравномерный износ передних тормозных колодок .

• сергей иванович

  Информация подбиралась исходя отзывов и комментариев владельцев логанов на тематических форумах, блогах и сайтах. «С потолка» никто ничего не придумывал, все выше перечисленные болезни проявлялись у тех или иных автовладельцев (естественно не на одном авто одновременно).

• Сергей

  Залипание педали газа в минусовые температуры — бывает но редко 1 раз за зиму в -35. Троение двигателя на бензине не замечал на газу когда холодный двигатель есть. Быстрый износ сальника распредвала пробег 107 тыш не менял. Помпа может выйти из строя уже на 30-40 я ничего не менял. В процессе эксплуатации быстро изнашиваются стеклоочестители — зависит от климата и частоты использования. Плохое качество покраски. Сколы и царапины могут появиться достаточно быстро — не является недостатком тоже зависит от того где ездит машина. Ограничители передних дверей не затянуты и откручиваются пробег 107 тыш все на месте. Ступичные подшипники редко проживают дольше 30 тыс.км поменял на 107 вместе с тормозными барабанами на ручнике поездил )))). На пробеге 10-15 тыс. выходят из строя амортизаторы. тоже зависит от качества наших дорог если яма на яме и ямой погоняет все возможно передние стойки менял дважды на 60 и 107 задние 1 раз на 100 тыш Хруст при включении задней передачи, — обусловлен конструктивной особенностью (отсутствует синхронизатор задней передачи) есть такое дело но мне не мешает. Верхние крепления передних фар — трескаются даже от плохих дорог. Передние противотуманки вываливаются от вибрации. Откуда такие данные? Скрип и дальнейший отказ заднего распределителя тормозных усилий. Начинается с пробега 10 тыс. км и требует смазку каждые 10 тыс. Неравномерный износ передних тормозных колодок. тоже непонято откуда такие данные.?

• владимир гурин

  Хотелось бы комментариев владельцев Логана по неисправностям при эксплуатации

Фольксваген Поло седан был спроектирован конструкторами непосредственно для российского автомобильного рынка с учётом климатических и дорожных условий. Главный акцент сделана оцинкованный кузов, усиленную подвеску, а также надежный двигатель. Но наряду с этим Polo имеет и свои слабые места. Одними из таковых является плохая технология покраски и серьёзные проблемы с тормозами и рулевым управлением.Хотя существует и другие незначительные проблемы с поло седан. И если устранить эти недочеты, то Volkswagen Polo стал бы по настоящим народным автомобилем.

Кузов

• Плохая шумоизоляция кузова.
• Не очень хорошая покраска кузова , после 5000 км появляются сколы на капоте, но благодаря оцинкованности нет коррозии.
• Штатные щетки стеклоочистителей быстрого стираются (становятся чрезмерно шумными).

Электрика

• На первых моделях наблюдался сбой в управлении электроусилителя (при движении на небольших скоростях произвольно поворачивается руль на 10-15 градусов).
• Стекло со стороны водителя иногда заедает.
• Отказ замка багажника по электрическим неполадкам. Проявляется после 10 тыс.км.
• Механизм фиксации боковых зеркал быстро выходит из строя

Салон

• Пластиковое стекло панели приборов легко царапается.
• Сыпется паралон из сидения (в результате трения о металлические части каркаса кресла.)

Тормозная система

• Серьёзнейший косяк с АБС, на неровной дороге растормаживает все колёса.
• Кратковременные отказы вакуумного усилителя тормозов, приводящие к затяжелению педали тормоза и как результат неравномерность тормозных усилий.

Фары

• Слишком быстро перегорают габаритные огни .
• Задние фонари необъяснимым образом покрываются трещинами, в основном изнутри.

Двигатель

• Следует обратить внимание на прокладку клапанной крышки весьма быстро пробивается.
• В зимнее время часто выходят из строя клапана рециркуляции газов.
• После 200 км начинает стучать подушка крепления двигателя.

Охлаждение

• Воет вентилятор отопителя на морозе выше — 10°C на не прогретой машине (из за отсутствия смазки во втулочном металлографитовом подшипнике).

Ходовая

• Очень хлипкие рулевые наконечники, многим приходится менять их, уже при пробеге чуть более 10 тыс.

• Егор Кандаков

  Бредовая статья… писал какой то калич просто. Сколько сижу на форумах такого бреда еще не слышал…

Очень много водителей отдали предпочтение этому бюджетному седану, привлекшему внимание своей доступной ценой. Наверняка с первых километров пробега у вас не возникнет проблем, но спустя около 1000 км появляться первые поломки. Изучив различные форумы, сайты с отзывами и автоблоги удалось выяснить слабые места и те трудности с которыми пришлось столкнутся владельцам Лада Гранта . Основную массу болезней гранты конструкторы уже исправили и врятли вы столкнетесь сними купив эту модель после 2013 года, но все же они имеют место быть и могут приключится на б/у автомобилях первых партий.

Электрика

• На первых автомобилях ВАЗ 2190 заливает ЭБУ (по жгуту проводов). Дабы избежать этой болезни нужно почаще чистить дренажные отверстия под капотом и обмотать жгуты изолентой). В дальнейшем на заводе решили проблему.
• Одной из самых частых проблем в первых Грантах является поломка генератора (подшипники генератора или его ремень).

Салон

• Чехол рычага коробки передач трескается и вылезает из-под набалдашника.
• Хрупкая рукоятка регулировки сидения .
• Часто «мозолит глаз» лампа неисправности подушек безопасности. Проблемой могут быть датчики в ремнях, блок управления подушками или проводка.

Фары

• Потеют задние фонари.
• Задние фонари имеют открытые и достаточно большие дыры со стороны ламп , и в будущем внутри фонарей, будет вся грязь с багажника.
• Ненадежное крепление колпаков фар.

Кузов

• Вверху двери быстро протирается краска и ржавеет через неправильно вывешенные двери.
• Часто требуется регулировка замка двери.
• Самая распространенная болезнь Гранты — это ржавчина, в дверях под заводской шумоизоляцией, также быстро появляется коррозия на ограничителях открывания дверей.

Ходовая

• Стук в передней стойке (особенность стоек «сааз»).
• Может лопнуть кронштейн растяжки тяги передней подвески.

Тормозная система

• Плохие некачественные тормозные колодки (скрипят, визжат и стирают тормозной диск). Рекомендуется после покупки сразу же менять колодки на качественные.
• Неудачное крепление троса ручника.

Охлаждение

• Может выйти из строя термостат (проблема касается первых моделей до 2012 года).

Коробка

Вой в КПП, тугой ход КПП на холодную, замерзание рукоятки на морозе. Дабы устранить проблему рекомендуют заменить масло в коробке на синтетику 75w90.

Волжский завод модель Lada Kalina выпускает уже несколько лет и хотя прошло достаточно времени дабы из того сырого материала авто стало готовым продуктом. Однако некоторые недостатки — были, есть и будут. Лада Калина может преподнести вам сюрпризы уже на первой тысяче км пробега, а можете ездить и 40 000 и никаких косяков не вылезет. Но все же среднестатистические данные говорят что слабые места Калина таки имеет. А если речь пойдет уже о двух годах эксплуатации, то к незначительным болезням Калины подтянутся реальные поломки и серьезные неисправности. Но расстраиваться не стоит большинство таких случаев устраняются по гарантии.

ЭлектрикаКлаксоном отказывает в работе, особенно в дождь.Часто отказывают в работе электростеклоподьемники.«Залипает» реле вентилятора принудительного охлаждения двигателя.ФарыЧасто горят лампочки в фарах.Плохие контакты лампочек габаритных огней в фарах.На морозе может треснуть стекло фары без видимой причины.СалонЧерез некоторое время после покупки Lada Kalina в салоне авто начинают появляться разнообразные звуки. Избавиться от них поможет хорошая шумоизоляция и переборка салона.Паралон в сидениях плохого качества.Скрипение уплотнителей дверей и окон.Коробка передачВой шестеренок сцепления в КПП. Рекомендуется заменить заводское масло в коробке .Протирается провод защиты заднего хода от произвольного включения, в результате чего не включается задняя передача.Плохого качества диск сцепления часто требует замены уже на 25-30 тыс. км.ХодоваяСлабые задние амортизаторы.Слабая передняя подвеска.Тормозная системаКак и в Лада Гранта бракованные тормозные колодки (повреждают тормозной диск).ОхлаждениеВ системе охлаждения двигателя Lada Kalina слабыми местами являются датчик, патрубки и помпа.Уже после двухлетней эксплуатации начинает течь печка и если не вовремя исправить этот косяк, то может залить и ЭБУ.Утечка ОЖ из расширительного бочка через один из хомутов патрубков системы.КузовТрубка омывателя заднего стекла на морозе лопается (нужно менять на силиконовую).Могут не работать несколько нитей обогрева заднего стекла уже с завода.Плохое качество у глушителя , уже после двух лет прогниет.Плохо отрегулированы замки, особенно задние двери через некоторое время трудно открыть.

1 — тормозные колодки переднего колеса;
2 — тормозные цилиндры переднего колеса;
3 — тормозная трубка переднего колеса;
4 — опорный палец тормозной колодки;
5 — тормозной шланг переднего колеса;
6, 24, 27, 29, 32 — тормозные трубки;
7 — лампа сигнализатора падения уровня тормозной жидкости;
8 — резиновая прокладка;
9 — датчик падения уровня тормозной жидкости;
10 — крышка бачка;
11 — бачок;
12 — главный тормозной цилиндр;
13 — штуцер провода разрежения с обратным клапаном;
14 — вакуумный усилитель;
15 — защитный чехол;
16 — толкатель;
17 — ось педали;
18 — педаль;
19 — выключатель сигнала торможения;
20 — тормозной цилиндр заднего колеса;
21, 23 — задняя и передняя тормозные колодки заднего колеса;
22 — опорные пальцы тормозных колодок;
25 — тройник;
26 — задний тормозной шланг;
28 — регулятор давления;
30 — прокачной штуцер регулятора;
31 — соединительная муфта;
33 — разветвитель.

Вариант тормозной системы с сигнальным устройством и отдельными бачками без регулятора давления

1 — тормозные механизмы передних колес;
2, 14 — пружины;
3 — упор;
4 — пробка;
5 — прокладка;
6 — бачок;
7 — крышка бачка;
8 — сетка;
9 — штуцер;
10, 13 — поршни;
11 — корпус главного цилиндра;
12 — винт-упор;
15 — лампа сигнализатора;
16 — выключатель лампы сигнализатора;
17 — пробка;
18 — тройник;
19 — тормозные механизмы задних колес;
20 — корпус сигнального устройства;
21 — длинный поршень;
22 — короткий поршень;
23 — разветвитель.

Стояночная тормозная система

1 — кнопка рычага;
2 — рычаг;
3 — сектор;
4 — тяга;
5 — рычаг;
6 — регулировочная вилка;
7 — тормозной барабан;
8 — толкатель;
9 — шарики;
10 — корпус шариков;
11 — тормозная колодка;
12 — чашка;
13 — стяжная пружина;
14 — разжимной сухарь;
15 — опора колодки;
16 — проушина карданного шарнира;
17 — вал раздаточной коробки;
18 — винт регулировочного устройства;
19 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
20 — гайки.

Описание конструкции

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку. Цилиндры соединены между собой медной трубкой. Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации. Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками. Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм. У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы. Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних. При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находится между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста
Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный. Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.

1 – тормозной диск;
2 – суппорт переднего тормоза;
3 – вакуумный усилитель;
4 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
5 – трубопровод контура привода передних тормозов;
6– защитный кожух переднего тормоза;
7 – вакуумный трубопровод;
8 – бачок главного цилиндра;
9 – кнопка рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – трубопровод контура привода задних тормозов;
12 – регулятор давления задних тормозов;

13 – рычаг привода регулятора давления;
14 – рычаг ручного привода колодок;
15 – колесный цилиндр заднего тормоза;
16 – задние тормозные колодки;
17 – задний трос;
18 – регулировочная гайка с контргайкой;
19 – уравнитель заднего троса;
20 – направляющий ролик;
21 – передний трос;
22 – упор выключателя cигнализатора включения стояночного тормоза;
23 – выключатель сигнала торможения;
24 – педаль тормоза.

Описание конструкции

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами – рабочей и стояночной. Рабочая имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет механический привод.

Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов. При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.

Рабочая система включает педальный узел, главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем, регулятор давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые. Основные элементы каждого из механизмов – тормозной диск, суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.

Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца.

Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут «закиснуть» и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.
Главный тормозной цилиндр двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Проверка состояния гидропривода

Состояние гидропривода проверяется визуально. Утечка тормозной жидкости не допускается.

Металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин, они должны быть надежно закреплены вдали от острых кромок, которые могут их повредить. Все скобы, фиксирующие трубопроводы, должны быть надежно закреплены, т.к. вибрация может вызвать поломки трубопроводов.

Все штуцеры должны быть надежно затянуты – утечка тормозной жидкости через них не допускается.

Тормозные шланги не должны иметь трещин на наружной оболочке и соприкасаться с жидкостями, растворяющими резину. Состояние шлангов лучше проверять с помощником, который должен сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Вздутия на шлангах не допускаются. Вне зависимости от внешнего состояния шланги необходимо заменить через 100 тыс. км пробега или пять лет эксплуатации автомобиля.

Тормозную жидкость обычно заменяют через пять лет эксплуатации, т. к. она обладает высокой гигроскопичностью (легко поглощает влагу из воздуха). Но, исходя из практического опыта, рекомендуем заменять жидкость через два года. Вода в тормозной жидкости увеличивает вероятность «закисания» рабочих цилиндров от коррозии и понижает температуру ее кипения.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Вакуумный усилитель тормозов – неразборной конструкции, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».

Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене.

Проверка работоспособности регулятора давления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.

Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага.

Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора.

У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5–0,9 мм. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.