Ни для кого ни секрет, что на авто нужно менять ремень ГРМ, вот и наступило проделать эту процедуру на моем авто. Купил все необходимое,

нашел гараж и приступил к работе.

Первое, что нужно сделать, это вынуть поворотники, не забудьте про пружину крепления. После того, как поворитники сняты, можно увидеть третий болт крепления фары, фары тоже снимаем.

Теперь снимаем радиаторы, заметил, что гниют. Надо менять. Морду нужно перевести в сервисное положение, снять радиатор кондиционера,

продолжаем разбирать дальше,

для того, чтоб снять кожух ГРМ понадобится ослабить натяжной ролик,

так как я еще захотел поменять гидрокомпенсаторы, пришлось вскрыть клапанную крышку, еще снять распредвал, и сбить шкив, коленвал я выставлял в положение ВМТ.

Так как я не имел съемника для шкива, решил сбить его, для этого понадобилось снять первую крышку постели распредвала.

Когда разберем все, нужно все почистить и собрать все обратно. Теперь аккуратненько нужно вставить гидрокомпенсаторы, ставим распредвал,

собираем все обратно. Устанавливаем ремень генератора, «все готово» подумал я. Я все уже собрал обратно, поставил клапанную крышку, прокладку, натяжитель, нижние кожухи, и гидромуфту.

Теперь пробую запустить, запускаю, не схватывает…

Пару попыток еще, дым валит спереди! У меня паника, Вернулся домой глянул, в интернете, что могло стать причиной, не нашел, Свой косяк заметил только утром, для того, что бы заменить шкиф гидромуфты его нужно застопорить. Я застопорил и забыл про стопор, в результате ремень скользил и дымил.

• Лидия Экк

  лихо.на тои недели сам собираюсь поменять все ремни на vw passat

При долговременной эксплуатации, карбюратор не нуждается в регулярном промывании снаружи. Необходимость возникает только в случае сильного загрязнения подвижных механизмов, и то в том случае, если в результате загрязнения нарушится свобода подвижности деталей, так же очистку карбюратора нужно провести перед настройкой или ремонтом. Ни в коем случае при внутренней прочистке не нужно пользоваться кисточками или тряпками, так как, в жиклеры могут попасть нитки, щетинки и волокна. Желательно использовать специальные средства и жидкости, по чистке и уходу за карбюратором. Как карбюратор почищен, можно приступить к регулировке .

Приступаем к регулировке привода заслонки дросселя, в первую очередь нужно проверить натяжение троса.

Трос не должен провисать, так же он не должен быть сильно натянут, потому, что чрезмерно натянутый трос не даёт возможности полностью закрыться. Чтоб натянуть или же ослабить натяжение нужно отрегулировать привод.

— Ключом на «13» нужно держать гайку наконечника на оболочке троса, а вторым ключом потихоньку откручиваем контргайку на пару оборотов.

После можно начинать выставлять нужное расстояние от наконечника регулировочной гайки и карбюратором,

педаль газа должна быть отпущена, при полностью нажатой педали заслонка полностью открыта.

Теперь открученную ранее контргайку нужно затянуть.

Для того, чтобы произвести регулировку привода воздушной заслонки, с воздушного фильтра нужно снять крышку. После начинаем проверять ход тяги в оболочке. В том случае, если привод правильно отрегулирован, то при «утопленной» ручке привода, воздушная заслонка должна открываться полностью.

Если у Вас что-то не так, то нужно отрегулировать. Рычаг нужно полностью провернуть, чтобы заслонка открылась полностью.

Ручку привода заслонки нужно «Утопить».

Берем пассатижи, им нужно вытянуть тросик из «рубашки» после болт нужно зажать обратно.

Начинаем регулировать пусковое устройство, точную регулировку можно выполнить только на снятом карбюраторе, пользуясь подстройкой зазоров. Чтобы произвести регулировку карбюратора не снимая его понадобится тахометр. Начинаем, первое что нужно сделать это снять корпус воздушного фильтра, после до упора вытягивается рукоятка привода воздушной заслонки, запускаем мотор. Саму заслонку нужно открыть отверткой примерно на 1\3 ее полного хода. Крутим регулировочный болт, нужно добиться 3200-3400 об/мин., после заслонку отпускаем.

Теперь при ослабленной контргайке, крутим винт отверткой, нужно, чтобы частота вращения была 2800-3000 об/мин. Ну и все, теперь нужно затянуть гайку, а корпус фильтра поставить на место.

Чтобы отрегулировать холостой ход, двигатель нужно прогреть до рабочей температуры, так же нужно включить мощные потребители электричества, можно включить фары или печку. Берем отвертку, ей нужно вращать винт «качества», выставить нужно максимальные обороты.

Теперь пользуясь винтом «количества» нужно уменьшить обороты до такой отметки, которая на 50-100 больше, чем должно быть на холостом ходу.

Опять используя винт «качества» понижаем до нормального значения.

Так же можно просмотреть книжку по карбюраторам «Солекс» в ней рассмотрены поиск и устранение неисправностей, регулировка и доработка карбюратора

Обслуживание и ремонт карбюраторов «Solex» все модификации (http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf)

• atlibru

  первым делом смотреть состояние сеточки бензонасоса и топливный фильтр, затем на карб., возможно он нуждается в чистке!

• Дима Брага

  ребят подскажите че может быть ? ехал машина заглохла . думал бензин не . залил со скорости заводиться газ в пол жмешь рычит отпускаешь глохнет че может быть поменял бенза насос электро магнитный клапан .результата ноль(

• Резников Денис

  Если правильно отрегулировать карбюратор, то можно значительно снизить расход топлива, в моем случае экономия вышла 0,5 литра на 100 км, но думаю, что это не предел!

• Павел Ступак

  Сделал все как рассказано в данной статье, но проблема не была решена…может руки у меня не от туда растут, а может у меня какая-то другая причина, но отрегулировать не вышло. Думаю, что лучше всего будет избавиться от этого карбюратора…

• Denis Gilyov

  У меня наверное руки не от туда, от куда надо растут, так как вроде делал всё как описано, а карбюратор всё равно борохлит. На металлолом уже сдать пара мой ВАЗ, в нём всё таки дело всё.

• Антон Игнатьев

  С этим карбюратором у меня были вечные проблемы и отрегулировать его у меня никак не получалось… Для меня лучшим решением стало избавиться от него, заменив инжекторным двигателем

• Алекс

  Как по мне, таким способом настроить точно карбюратор невозможно, никакой точности не получишь, это как с помощью молотка часы настроить. Никаких контрольных замеров, все на глаз

• Валерий Бутрин

  работает только при вытянутом на всю подсосом.а если подсос на половину плавают обороты. ЧТО ДЕЛАТЬ?

• Александр Сотников

  У меня вот такая проблема. Нажимаю на газ, сразу падают обороты и снова возрастают. свыше 120км разогнаться так же не могу. что делать не знаю. Двигатель после кап. ремонта. Подскажите пожалуйста что можно сделать. Это проблема с карбюратором? Заранее спасибо!

• atlibru

  тут регулировка врятли поможет… нужна чистка карбюратора (жиклеры, топливные каналы и т.д.) в общем нужно разбирать и чистить (жидкостью для чистки карбов в баллончиках). Также проверить/посмотреть электромагнитный клапан, диафрагму ускорительного насоса.

• Шевнин Геннадий

  на холстых оборотах работает нормально начиаю розгонятся до 80х км в час она начинает тормозить и глохнет подскажите

• Александр Чернышин

  подскажыте пожалуста почему я затягиваю подсос и у меня машына начинает троить зарание спасибо

• Лёха Швецов

  Около месяца маялся с карбёром почитал всё понел , пошёл и зделал)

• Богдан Колеснік

  Недавно с отцом регулировали карбюратор и нечего не получалось. Тогда я зашел в интернет, нашел эту статью и показал отцу. Он сказал — невероятно, сейчас сделаем все по образцу, и не будет ни каких проблем.

• Антон

  Все получилось с первого раза. Практически горжусь собой))) Хорошо что все показано с фотографиями, а то промучился бы очень долго. А так, по времени заняло не так уж долго, зато результат на лицо

• Анжелика Михайлова

  Поскольку отрегулировать корбюратор сама не могу,посмотрела эту статью,показала знакомому,все почти наизусь,по шагам вызубрили,и вот,сами справились с этой проблемой.Спасибо вам

• Наталья Дятлова

  Огромное спасибо за подробную статью! А еще и с фото! Пойду брату покажу, он как раз с машиной ковыряется. Сколько пытался сам перебрать — что то не получалось, надеюсь, теперь — получится!

• Оля Иванова

  С такой задачей,как регулировка карбюратора,сталкивались несколько раз.У меня муж водитель со стажем,мне доводилось довольно часто наблюдать за его работой,а иногда даже и помогать.Для меня это очень интересно,думаю,всоре буду разбираться в машинах не хуже мужчин.Муж когда разбирает карбюратор,если есть необходимость промывает его в солярке.Автору большое спасибо за подробное описание!

• Александр Васильев

  подскажите у меня винт количества вообще не достает до рычага, в чём дело и как исправить?

• евгений

  по сути!!! спасиб))))

В этой статье речь пойдет о том, как произвести замену ремня ГРМ и ремня ТНВД,

«пациент» Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. АКПП, (двиг. AKE). Последовательность работ, описанных в статье подходит для замены ремня ГРМ и ТНВД на двигателях AKN; AFB ; AYM; AKE; BCZ; BAU; BDH; BDG; BFC. Могут произойти расхождения при работе с автомобилями разных годов выпуска, но чаще всего расхождения возникают при работе с деталями кузова.

Список инструментов:

• Опора -3036

• Фиксатор -T40011

• Двухзахватный съемник -T40001

• Фиксирующий болт -3242

• Насадка 22 -3078

• Фиксатор распредвалов -3458

• Фиксатор дизельного ТНВД -3359

ВНИМАНИЕ!Все работы нужно выполнять только на холодном двигателе.

ОСНОВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ.

Начинаем, в первую очередь снимается верхняя и нижняя защита двигателя,

а так же и воздуховод воздушного фильтра, не забываем про патрубки интеркуллера, идущие от радиатора интеркуллера, после от трубы интеркуллера снимается крепление передней подушки двигателя. Начинаем снимать болты крепящие радиатор кондиционера, сам радиатор нужно отвести в сторону, отсоединять от магистралей не нужно. Болты, крепящие маслянные магистрали АКПП, откручиваем, магистрали отводим в сторону грудины кузова. Патрубки системы охлаждения отсоединяем, охлаждающую жидкость нужно слить, не забудьте заранее найти емкость. Электроразъемы и фишки нужно отсоединить от фар, трос с замка капота нужно снять. Болты передней панели нужно открутить и снять вместе с радиатором. Радиатор не нужно ставить в положение сервисного обслуживания, так как работа, которую предстоит выполнить будет требовать от вас как можно больше свободного места. Вот именно поэтому желательно потратить 15 минут на слив охлаждающей жидкости, а так же на снятие радиатора в сборе с фарами.

Приступаем к работам на правой стороне двигателя, снимаем воздухозаборный канал, который ведет к воздушному фильтру.

Теперь отсоединяем разъем расходомера и снимаем крышку воздушного фильтра.

Воздуховод снимается между интеркулером и турбонагнетателем.

Топливный фильтр снимается, не отсоединяя шланги и блоки крепления датчиков, их нужно просто отвести в сторону. Освобождаем доступ к заглушке распределительного вала правой ГБЦ.

Начинаем снимать заглушку в задней части правого распредвала.

При снятии заглушка разрушится, заглушку снимайте аккуратно, старайтесь испортить уплотняющий край посадки (стрелка ). Заглушку проще всего снять, предварительно пробив и зацепив ее Г-образным инструментом, снимать, желательно расшатывая в разные стороны. В том случае, если нет возможности приобрести новую заглушку, можно выровнять старую, обработать, после нанести хороший герметик, герметик нужно наносить с двух сторон.

Переходим к левой стороне, с нее нужно снять: вакуумный насос,

расширительный бачок,

не забудьте поршень третьего цилиндра установить в ВМТ. Это делается так, сначала проверяем, совместилась ли метка «ОТ» на распредвале,

с центром маслозаливной горловины. Удаляем еще одну заглушку, и устанавливаем фиксатор коленвала.

Не забудьте проверить совмещено ли отверстие заглушки с отверстием «ВМТ» на щеке коленвала.

Приступаем к снятию ремня ТНВД, пред тем, как снять ремень понадобится снять: верхнюю крышку ремня привода ГРМ, вязкостную муфту и вентилятор,

а так же ручейковый ремень привода навесных агрегатов, ручейковый ремень привода кондиционера,

крышка ремня привода навесных агрегатов тоже снимается.

Если же эти ремни вы собираетесь ставить обратно, но нужно обозначить направление их вращения.

Приступаем.

В первую очередь снимаем демпфер привода ТНВД.

Обратите внимание, что центральную гайку ступицы демпфера ослаблять не нужно. В зубчатый шкив привода ТНВД вставляем фиксатор №3359,

пользуясь ключом, №3078,

ослабляйте гайку натяжителя ремня ТНВД. Берем шестигранник и им отводим натяжитель от ремня по часовой стрелке, после гайку натяжителя нужно слегка затянуть.

Процедура снятия ремня ГРМ.

После того, как ремень ТНВД снят, начинаем снимать ремень ГРМ. В первую очередь откручиваем болты левого шкива распредвала.

После, демонтируем внешний шкив привода ТНВД вместе ремнем. Внимательно осматриваем втулку натяжителя, нужно убедиться в ее целости. Исправная втулка свободно вращается в корпусе, люфтит должен полностью отсутствовать,

тефлоновые и резиновые уплотнители должны быть без повреждений. Теперь продолжаем, нужно открутить болты шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала. Центральный болт коленвала отворачивать не нужно. Шкивы гидроусилителя и вентилятора, а так же нижнюю крышку ремня ГРМ нужно снять.

Пользуясь ключом №3036 держим распредвал и ослабляем болты шкивов обоих валов.

Берем шестигранник 8мм и поворачиваем ролик натяжителя, ролик натяжителя нужно проворачивать по часовой стрелке, до тех пор, пока отверстия корпуса натяжителя и отверстия в штоке не совместятся.

Для того, чтобы избежать повреждений натяжителя, не нужно прилагать больших усилий, ролик желательно поворачивать медленно, нее торопясь. Фиксируем шток, пальцем диаметром 2 мм и начинайте снимать: промежуточный и натяжной ролики ГРМ,

а так же и ремень привода ГРМ.

После того, как будет снят ремень ТНВД и ГРМ. Обратите внимание на то, в каком состоянии водяной насос и термостат.

Как все детали будут сняты, начинаем их чистку.

Приступаем ко второй части, обратной установке деталей.

Начинаем устанавливать новую помпу,

перед установкой на прокладку помпы желательно нанести герметик.

После ставим термостат, корпус термостата и прокладку желательно промазать герметиком.

При установке, проследите за тем, чтобы клапан термоста был ориентирован на 12 часов.

Приступаем к установке ремня привода ГРМ, перед установкой нужно убедиться в том, что метка «ОТ» располагается по центру маслозаливной горловины.

После проверяем правильно ли установлен фиксатор №3242.

Не забываем проверить правильность планок №3458.

Для того, чтобы облегчить установку меток распредвалов, для их вращения лучше использовать контропору № 3036. Как только все метки будут выставлены, съемником №Т40001 нужно их зафиксировать. Не забудьте снять с распредвала левый шкив.

Вращение зубчатого шкива правого распредвала нужно проверить на конусной посадке. Если возникнет необходимость, болт можно подтянуть рукой. Преступаем к установке натяжного и промежуточного ролика ремня ГРМ,

ремень ГРМ нужно надевать в нижеописанной последовательности:

1) Коленчатый вал,

2) Правый распределительный вал,

3) Натяжной ролик,

4) Направляющий ролик,

5) Водяной насос.

Левая ветка ремня должна одеваться на шкив левого распредвала и устанавливаем их совместно на вал. После затягиваем центральный болт левого распредвала от руки. Теперь проверяем, вращение шкива на конусной посадке, перекосов быть не должно.

Пользуясь шестигранником 8 мм, не много нужно повернуть ролик натяжителя, проворачивать нужно по часовой стрелке.

Фиксатор штока натяжителя уже можно удалить.

Убираем шестигранник, а вместо него устанавливаем двухсторонний динамометрический ключ. Этим ключом нужно провернуть ролик натяжителя, проворачивать нужно против часовой стрелки моментом 15 Нм. Все, теперь ключ можно снять.

Пользуясь ключом №3036 удерживаем распредвал, затягиваем болты моментом 75 — 80 Нм.

Теперь можно приступать к сборке, ставим крышку-плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней, вентилятора. Перед тем как начать устанавливать крышку –плиту, нужно закрепить в посадочном месте новый натяжной ролик ремня ТНВД, подтянуть гайку крепления от руки.

Теперь ставится нижняя крышка ремня привода ГРМ,

шкивы гидроусилителя и вентилятора.

Перед установкой шкива коленвала нужно совместить выступы и выемки на зубчатом колесе коленвала. Болты зубчатого шкива коленвала должны быть затянуты моментом 22 Нм.

Приступаем у установке ремня привода ТНВД :

В первую очередь нужно проверить, правильно ли установлены все метки газораспределения. После ставим все ролики на крышке-плите.

Теперь орудуя шестигранником на 6 мм, отводим по часовой стрелке ролик натяжителя ТНВД в нижнее положение, гайку подтягиваем от руки.

Все, накидываем ремень привода ТНВД, его нужно одевать вместе с левой шестерней на шкивы распредвала и насоса. Не забудьте убедиться в том, что болты расположены по центру овальных отверстий. Если возникнет необходимость, то придется провернуть шестерню. Болты крепления закручиваем от руки, проверьте отсутствие свободного вращения зубчатого шкива и перекосов.

Ключом №3078, ослабляется гайку натяжителя ремня привода ТНВД.

Берем шестигранник и поворачиваем натяжитель против хода часовой стрелки, то тех пор, пока не совместятся отметчик с репером. После, затягиваем гайку натяжителя (момент 37Нм),

болты зубчатого шкива (22Нм).

Вытаскиваем фиксаторы и медленно проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. В коленвал вставляем фиксатор №3242. Желательно сразу проверить возможность свободной установки планок и фиксатора ТНВД. Еще раз проверяем совмещение репера с отметчиком. Если они не совместились, то регулируем натяжение ремня ТНВД еще раз. Начинаем ставить вакуумный насос левого распределительного вала, заглушку торца правого распределительного вала и пробку блока двигателя,

устанавливаем демпфер насоса привода ТНВД,

затягиваем болты крепления демпфера на 22 Нм. Не нужно сразу устанавливать верхние крышки ремня привода ГРМ, но только в том случае, если планируется регулировка начала впрыска и динамическая проверка, с использованием диагностического оборудования, если Вы не собираетесь выполнять эту процедуру, то крышки можно поставить. Ставим радиатор и фары на место, и подключаем все электрооборудование,

не забудьте залить охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель, для того, чтобы вышел воздух.

Источник: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=0

С каждым годом производители устанавливают на автомобили новейшие системы, а так же и функциями, которые имеют свои индикаторы и указатели, разобраться в них довольно сложно. К тому же, на автомобилях разных производителей одна и та же функция или система может иметь индикатор, который совсем не похож на индикатор в автомобиле другой марки.

В этом тексте приведен список индикаторов, которые используются в целях оповещения водителя. Не сложно догадаться, что индикаторы зеленого цвета, сообщают о работе той или иной системы. Желтые или красные, как правило, предупреждают о неисправности.

И так рассмотрим все обозначение значков (лампочек) на приборной панели:

Предупредительные индикаторы

Задействован стояночный тормоз, может быть низкий уровень тормозной жидкости, так же не исключена вероятность неисправности тормозной системе.

Красный цвет повышенная температура системы охлаждения, синий — пониженная температура. Мигающий указатель — неисправность в электрике системы охлаждения.

Упало давление в системе смазки (Oil Pressure) двигателя. Еще может обозначать низкий уровень масла .

 Датчик уровня масла в двигателе (Engine Oil Sensor). Уровень масла (Oil Level) опустился ниже допустимого значения.

Падение напряжения в сети автомобиля, отсутствие заряда аккумулятора, а так же могут быть другие неисправности в системе электроснабжения надпись MAIN характерна для автомобилей с гибридным двигателем.

Индикаторы, информируют о неисправностях и относятся к системам безопасности

Предупредительный сигнал для водителя, в случае возникновения нештатной ситуации (резкое падение давления масла или незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождается пояснительным текстовым сообщением на дисплее приборной панели.

Сбой в электронной системе стабилизации.

Неисправности подушки системы пассивной безопасности (Supplemental Restraint System — SRS).

  Индикатор оповещает об отключении подушки безопасности впереди сидящего пассажира (Side Airbag Off).

Индикатор, отвечающий за подушку безопасности пассажира (Passenger Air Bag), данный индикатор отключится автоматически. Если на сиденье сядет взрослый человек, а индикатор«AIRBAG OFF» сообщает о неисправности в системе.

Не работает система боковых подушек безопасности (Roll Sensing Curtain Airbags — RSCA), которые срабатывают при опрокидывании машины. Все склонные к опрокидыванию автомобили оборудованы такой системой. Поводом для отключения системы может стать езда по бездорожью, большие крены кузова могут спровоцировать срабатывание датчиков системы.

Вышла из строя система предаварийной безопасности (Pre Collision or Crash System — PCS).

Индикатор активации иммобилайзера или противоугонной системы.

Предупреждает о неисправностях противоугонной системы или о сбое в ее работе.

Неисправность или перегрев АКПП или других частей трансмиссии.

Описание данной неисправности нужно смотреть в руководстве по эксплуатации авто.

Встречается чаще всего на спортивных автомобилях и сигнализирует о том, что присутствует неисправность в одном из узлов трансмиссии, так же причиной работы индикатора может стать перегрев. Есть опасность, что автомобиль станет неуправляемым.

Температура в АКПП превысила допустимую температуру (Automatic Transmission — A/T). Продолжать движение крайне не рекомендуется до тех пор, пока АКПП не охладится.

Электрическая неисправность в АКПП (Automatic Transmission — AT). Продолжать движения не рекомендуется.

Индикатор режима блокировки АКПП (A/T Park — P) при позиции «P» «паркинг» часто устанавливается на автомобили, оснащенные полным приводом и имеющие понижающий ряд в раздаточной коробке. АКПП блокируется тогда, когда переключатель режимов полного привода расположен в позиции (N).

Неисправность в электро- или гидроусилителе руля.

Активирован ручной тормоз.

Уровень тормозной жидкости опустился ниже допустимого.

  Неисправность в системе ABS (Antilock Braking System) или данная система отключена намеренно.

Износ тормозных колодок достиг предельного уровня.

Система распределения тормозных усилий неисправна.

Поломка системы электрического стояночного тормоза.

При включенном зажигании информирует о необходимости нажатия педали тормоз, для того, чтобы разблокировать переключатель передач АКПП.

Предупреждает о падение давления воздуха более чем на 25% от номинального значения, в одном или нескольких колесах.

При запущенном моторе предупреждает о необходимости диагностики мотора и его систем. Может сопровождаться отключением некоторых систем автомобиля до тех пор, пока не будут устранены неисправности. Система EPC контроля мощности (Electronic Power Control — ) при обнаружении неисправности в моторе принудительно снизит подачу топлива.

Зеленый индикатор системы Start-Stop говорит о том, что двигатель заглушен, а желтый о неисправности в системе.

Снижение мощности мотора по каким-либо причинам. Остановка мотора и перезапуск примерно через 10 секунд иногда может решить проблему.

Неполадки в электроники трансмиссии или работе двигателя. Может информировать о неисправности системы впрыска или иммобилайзера.

Загрязнен или вышел из строя кислородный датчик (лямбда-зонд ). Продолжать движение не желательно, так как этот датчик оказывает прямое влияние на работу системы впрыска.

Перегрев или неисправность каталитического нейтрализатора. Обычно сопровождается падением мощности двигателя.

Необходимо проверить крышку топливного бака.

Информирует водителя о включении другого индикатора или о появлении нового сообщения на дисплее панели приборов. Сигнализирует о потребности выполнить какие-то сервисные функции.

Сообщает, что водитель должен обратиться к инструкции по эксплуатации авто, чтобы расшифровать сообщение, появившееся на дисплее приборной панели.

В системе охлаждения двигателя уровень охлаждающей жидкости ниже допустимого.

Вышла из строя электронная дроссельная заслонка (ETC).

Отключена или неисправна система слежения (Blind Spot — BSM) за невидимыми зонами.

Подошло время для проведения планового техобслуживания автомобиля, (OIL CHANGE) смены масла и т.д. В некоторых автомобилях первый индикатор указывает на наличие более серьезных проблем.

Воздушный фильтр системы впуска двигателя загрязнен, необходима его замена.

В системе ночного видения возникла неисправность (Night View)/перегорели инфракрасные датчики.

Выключена повышающая передача «овердрайв» (Overdrive — O/D) в АКПП.

Системы помощи в критических ситуациях и стабилизации

  Индикаторы антипробуксовочной системы (Traction and Active Traction Control, Dynamic Traction Control (DTC), Traction Control System (TCS)): зеленый информирует, о том, что система работает в данный момент; желтый — система отключена или в ее работе произошел сбой. Так как она связана с тормозной системой и системой подачи топлива, то неисправности в данных системах могут вызвать ее отключение.

Системы помощи при экстренном торможении (Electronic Stability Program — ESP) и стабилизации (Brake Assist System — BAS) взаимосвязаны. Этот индикатор информирует о неполадках в одной из них.

Поломка в системе кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System — KDSS).

Индикаторы системы спуска/подъема с горы, системы поддерживания постоянной скорости и системы помощи при трогании с места.

Система стабилизации (Stability Control) отключена. Также она автоматически деактивируется при горящем индикаторе «Check Engine». Каждый производитель систему стабилизации называет по разному: Automatic Stability Control (ASC), AdvanceTrac, Dynamic Stability and Traction Control (DSTC), Dynamic Stability Control (DSC), Interactive Vehicle Dynamics (IVD), Electronic Stability Control (ESC), StabiliTrak, Vehicle Dynamic Control (VDC), Precision Control System (PCS), Vehicle Stability Assist (VSA), Vehicle Dynamics Control Systems (VDCS),Vehicle Stability Control (VSC) и т.д. При обнаруживание скольжение колес, при помощи системы тормозов, управления подвеской и подачи топлива, система стабилизации выравнивает автомобиль на дороге.

Индикатор системы стабилизации Electronic Stability Program (ESP) или Dynamic Stability Control (DSC). На автомобилях некоторых производителей, этот индикатор обозначает дифференциал с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR).

Системе необходима диагностика или задействован полный привод.

Сбой в системе помощи при экстренном торможении Brake Assist System (BAS). Данный сбой влечет за собой деактивацию системы Electronic Anti-Slip Regulation (ASR).

Деактивирована система интеллектуальной помощи при экстренном торможении (Intelligent Brake Assist — IBA), данная система способна до столкновения самостоятельно задействовать тормозную систему при возникновении препятствия в опасной близости от автомобиля. Если система включена, а индикатор светится, значит загрязнились или вышли из строя лазерные датчики системы.

Индикатор, информирующий водителя о том, что зафиксировано скольжение машины и система стабилизации начала работу.

Система стабилизации не функционирует или неисправна. Автомобиль управляется нормально, но помощь электроники отсутствует.

Индикаторы дополнительных и специальных систем

Отсутствует/присутствует электронный ключ в машине.

Первый значок — электронный ключ отсутствует в автомобиле. Второй — ключ найден, но батарее ключа необходима замена.

Активирнован режим «Снег» (Snow Mode), данный режим поддерживает повышенные передачи при трогании с места и движение.

Индикатор, предлагающий водителю отдохнуть от вождения. На некоторых автомобилях сопровождается текстовым сообщением на дисплее или звуковым сигналом.

Информирует об опасном сокращении расстояния до идущего впереди автомобиля или о том, что на пути следования появилось препятствия. На некоторых автомобилях может быть частью системы «Круиз-контроль».

Индикатор легкого доступа в машину, оборудован системой регулировки высоты положения кузова над дорогой.

Активирован адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control — ACC) или круиз-контроль (Cruise Control), система поддерживает необходимую скорость, для того, чтобы сохранить безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля. Мигающий индикатор информирует на неисправность системы.

Лампа-индикатор включения обогрева заднего стекла. Лампа горит когда включено зажигание, указывает на то что обогревается заднее стекло. Включается соответствующей кнопкой.

Тормозная система активирована (Brake Hold). Растормаживание произойдет после того, как будет нажата педаль газа.

Комфортный режим и спортивный режим работы амортизаторов (Sport Suspension Setting / Comfort Suspension Setting).

На автомобилях оборудованных пневматической подвеской, данный индикатор указывает высоту положения кузова над дорогой. Высшее положение в данном случае (HEIGHT HIGH).

Check Suspension — CK SUSP. Сообщает о вероятных неисправностях в ходовой части, предупреждает о необходимости ее проверки.

Неисправна или отключена система предупреждения столкновений (Collision Mitigation Brake System — CMBS), причиной может стать загрязнение датчиков-радаров.

Активирован режим движения с прицепом (Tow Mode).

Система помощи при парковке (Park Assist). Зеленый цвет — система активна. Желтый — произошел сбой в работе или загрязнились датчики системы.

Индикатор системы отслеживания полосы движения (Lane Departure Warning Indicator — LDW, Lane Keeping Assist — LKA, или Lane Departure Prevention — LDP). Желтый мигающий цвет индикатора предупреждает о том, что автомобиль смещается со своей полосы влево или вправо. Иногда сопровождается звуковым сигналом. Желтый немигающий указывает на неисправность. Зеленый система включена.

Поломка в системе «Start/Stop», которая способна в целях экономии топлива глушить мотор, при остановке на красный сигнал светофора, и запускать двигатель снова нажатии на педаль газа.

Активирован режим экономии топлива.

Автомобиль переведен в режим экономичного движения (ECO MODE).

Подсказывает водителю, когда лучше переключиться на повышенную передачу, в целях экономии топлива, присутствует на автомобилях, на которых установлена механическая КПП.

Трансмиссия перешла в режим заднего привода.

Трансмиссия в режиме заднего привода, но в случае необходимости, электроникой автоматически включается полный привод.

Режим полного привода задействован.

Активирован режим полного привода с понижающим рядом в раздаточной коробке.

Центральный дифференциал заблокирован, автомобиль в режиме «жесткого» полного привода.

Задний межколесный дифференциал заблокирован.

Полный привод деактивирован — первый индикатор. В полном приводе обнаружена неисправность — второй.

При запущенном двигателе может информировать о неполадках системы полного привода (4 Wheel Drive — 4WD, All Wheel Drive — AWD), может сообщать о несовпадении диаметра колес задней и передней оси.

Неисправность системы полного привода (Super Handling — SH, All Wheel Drive — AWD). Вероятно перегрелся дифференциал.

Температура масла в заднем дифференциале превысила допустимую (Rear Differential Temperature). Желательно остановиться и подождать, когда дифференциал охлаждится.

При запущенном моторе информирует о том, что возникла неисправность в системе активного подруливания (4 Wheel Active Steer — 4WAS).

Неисправность, связанная с системой активного подруливания задних колес (Rear Active Steer — RAS) или система деактивирована. Неисправность в системе двигателя, подвески или тормозов могут вызвать отключение RAS.

Функция трогания с места с повышенной передачи активирована. Часто используется на автомобилях с автоматической КПП, при езде по скользкому дорожному покрытию.

Данный индикатор загорается на несколько секунд, после того, как было включено зажигание, установлен на автомобилях, которые оборудованные вариатором (Continuously Variable Transmission — CVT).

Поломка рулевого управления, с переменным передаточным числом (Variable Gear Ratio Steering — VGRS).

Индикаторы системы переключения режимов движения «SPORT», «POWER», «COMFORT», «SNOW» (Electronic Throttle Control System — ETCS, Electronically Controlled Transmission — ECT, Elektronische Motorleistungsregelung, Electronic Throttle Control). Может изменять настройки подвески, АКПП и двигателя.

Режим «POWER» (PWR) активирован, на автоматической КПП, при данном режиме переключения «наверх» происходят позже, что позволяет максимально увеличить обороты двигателя до более высоких, соответственно, это позволит Вам получить большую выходную мощность. Может изменять настройки подачи топлива и подвески.

Индикаторы, которыми оборудованы электромобили/гибриды

Неисправность главной батареи или в контуре высокого напряжения.

Сообщает о неисправности системы электропривода автомобиля. Смысл такой же, что и у «Check Engine».

Индикатор, информирующий о низком уровне заряда высоковольтной батареи.

Требуется подзарядка батарей.

Информирует о значительном снижение мощности.

Батареи в процессе зарядки.

Гибрид в режиме движения на электротяге. EV (electric vehicle) MODE.

Индикатор сообщает о том, что автомобиль готов к движению (Hybrid Ready).

Неисправна система внешнего звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля.

Индикатор сообщающий, что обнаружена критическая (красный цвет) и не критическая (желтый цвет) неисправность. Встречается в электромобилях. Иногда имеет возможность понизить мощность, или остановить двигатель. Если индикатор светится красным, движение продолжать категорически не рекомендуется.

Индикаторы, которыми оборудованы дизельные автомобили

Активированы свечи накаливания. Индикатор должен гаснуть после прогрева, отключения свечей.

Индикаторы фильтра макрочастиц (сажевого фильтра) Diesel Particulate Filter (DPF).

Нехватка жидкости (Diesel Exhaust Fluid — DEF) в системе выхлопа, данная жидкость необходима для каталитической реакции очищения отработавших газов.

Неисправность в системе очистки выхлопных газов, причиной загорания индикатора может стать слишком высокий уровень эмиссии.

Индикатор сообщает, что в топливе присутствует вода (Water in Fuel), так же может сообщать о необходимости обслуживания системы очистки топлива (Diesel Fuel Conditioning Module — DFCM).

Индикатор необходимости замены ремня ГРМ. Горит при включении зажигания, информируя о исправности, а при запуске мотора гаснет. Информирует когда приближается рубеж 100 000 км, и сигнализирует что пора менять ремня ГРМ. Если лампа горит при работе мотора, а на спидометре и близко нет 100 000 км, значит ваш спидометр скручен.

Индикаторы внешних световых приборов

Индикатор активации наружного освещения.

Не работает одна или более ламп наружного освещения, причиной может стать неисправность в цепи.

Дальний свет включен.

Информирует о том, что система автоматического переключения между дальним и ближним светом активирована.

Неисправность системы авторегулировки угла наклона света фар головного света.

Система адаптивных фар (Adaptive Front-lighting System — AFS) отключена, если индикатор мигает, значит обнаружена неисправность.

Активна система автовключения фар ближнего света в дневное время (Daytime Running Lamps — DRL).

Неисправность одной или более ламп стоп-сигнала/заднего фонаря.

Габаритные огни включены.

Противотуманные фары включены.

Задние противотуманные фары включены.

Активирован сигнал поворота или аварийная сигнализация.

Дополнительные индикаторы

Напоминает о том, что ремень безопасности не пристегнут.

Незакрыт багажник/капот/дверь.

Топливо на исходе.

На исходе жидкость в омывателе ветрового стекла.

Источник:  http://www.pajero.us/review/2731/

• atlibru

  EBD (Electronic Brake Distribution) — система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля), всегда работает вместе с системой ABS. Также известна как — EBV (Electronic Brake Variator). Система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, для того, чтобы каждое из колес получило оптимальное сцепление с дорогой. Также можно просмотреть видео «Система ESP (ABS и ASR)» -> http://atlib.ru/video/sistema-esp-abs-i-asr-1920 для наглядного представления работы данной системы.

• Артур Махмутов

  подскажите пожалуйста, что означает EBD??

• atlibru

  Сразу подумал что вас интересует этот значок -> N — горит на панелях старого образца и означает прикрытие воздушной заслонки карбюратора (при пуске холодного двигателя загорается оранжевым светом при включении зажигания). Но поскольку у вас стоит панель нового образца, то все гораздо серьезнее! Ваш горящий знак сигнализирует об аварийном падении уровня тормозной жидкости!

• Семён Суслин

  Что обозначает значок справа от значка ручника? Газ 31105

• atlibru

  Сигнал о неисправности электронного ручника. Дабы разобратся с проблемой — нужна диагностика! В принципе бывают просто глюки блока ручника (помогает снятие клеммы акб на 10 минут и нажатия на педаль тормоза). Как бороться с этой проблемой почитайте тут: http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=181&t=5021 Или проблема с моторчиком привода тормоза (прислушайтесь жужит ли моторчик суппорта, возможно обрыв цепи заднего суппорта). Часто проводочки или фишка возле моторчика нарушаются. Или как вариант проблема в самой кнопке ручника.

• Фидель Ахметзянов

  Подскажите пожалуйста что это означает?, и не получается заглушить машину, система отключается а машина не глохнет.

• atlibru

  на тойотах частенько такой прикол если заправляться на работающем двигателе. Первое что следует сделать — это просто снять клемму АКБ на несколько минут (для обнуления). Если же не поможет, то может быть другая техническая проблема, тут разве что снимать топливный насос и чистить клеммы датчика уровня. Возможен вариант выхода из строя этого датчика указателя уровня топлива (кроме самого датчика может проблема возникнуть с электроникой, терморезистором или конденсатором, отвечающих за датчик).

• стас михайловский

  Помогите! Горит чек заправка и точки внизу (постоянно)? машина заправлена… Тойота -Хайлюкс у меня 2011года Что это может быть??????

• Sasun Malakyan

  здравствуйте помогите с вопросиком.у меня на митсубиси мираж 1990 года движок 4g61 коробка автомат, на датчике приборов горит красная лампочка.и машина работает с толчками,переключаю на заднюю передачу машина глохнет.я думаю лампочка горит от этого но не знаю что это значит подскажите пожалуйста кто знает.

• atlibru

  разбирайте задний тормозной механизм и все зразу станет ясно!!! Что колодки менять 100% а вот с диском то смотреть по состоянию (если большая выработка образовалась, то тоже, поскольку будет потом неравномерный износ колодок, если все в пределах нормы, то не трогать его).

• Дмитрий

  еще не понятно диск зачем? на зажатых колодках проехал 1-2 км от силы, до этого диски были нормальные.

• Дмитрий

  Тормозуха в порядке. С ручника снята. Только что разговаривал с официалами. Делал все под его диктовку…под подстаканниками есть заглушка, под ней есть тросик, тянешь его и ручник отпускает механически (ручник электронный)…но это не помогло…может супор закусило?мастер еще сказал что он закусывает ручник когда колодки в ноль изношены…вы как думаете?

• Дмитрий

  а может быть мой косяк…вероятно я посмотел не тот бачок с жидкостью…где находиться бачок с тормазухой?

• atlibru

  Во-первых проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Также лампа может гореть если система EBD вышла из строя или ручник не снять. Если все это в порядке, то разбирать и смотреть, как минимум менять колодки, а также наверное и тормозной диск.

• Дмитрий

  Подскажите у меня рендж ровер спорт загорелась лампочка «система распределения тормозных усилий неисправна» и закусило задние колодки. что делать?

• @ Евгений@

  Подскажите пожалуйста что имеет обозначение VGA 21 на щитке приборов и постоянно меняются цифры!?

• atlibru

  очень распространённая проблема с автоматической коробкой на Peugeot, тут значение значков на приборке ничего конкретного не скажет, нужна диагностика, но скорее всего проблема как раз таки с АКПП, самая частовстречаемая проблема это вышел из строя датчик давления масла в автоматической коробке (нужна замена датчика давления АКПП), также возможно кроме этого нужна замена масла в коробке, еще же могут быть виной гидроклапана или гидроблок акпп и не исключён глюк софта. В общем однозначно нужна диагностика коробки, прямая дорога в сервис!!

• Виктория Гордейко-Гельвей

  что значит значок снежинка и спорт режим S мигают одновременно, машина не заводиться… пежо 206 2003 год 1,4 об

• atlibru

  эта система отвечает за повышение безопасности пассажиров автомобиля в аварийных ситуациях, большинство автовладельцев совсем такой системы не имеют! Подробнее за функционал системы безопасности посмотрите например тут:moi-nissan.ru/car_security/801-pcs_car_security_system.html. Так что можно спокойно ездить и без неё, самостоятельно точно вам не исправить, а чтобы восстановить работоспособнось однозначно обращаться к официалам.

• Александр Ковальчук

  Мигает индикатор Вышла из строя система предаварийной безопасности (Pre Collision or Crash System — PCS). Что делать?

• Alexey Pivaev

  всем привет еще раз, вчера сделал сход развал , к 12 ночи , тот чувак Андрей был уже поддат конкретно, но все таки решил сделать раз уж приехал. В роди сделали все , почти доехал до дома как загорелись эти ошибки, (в письме должно открыться я прикрепил фото) и руль криво стал колеса ровные, а руль не ровно стоит !! что делать то , из за сход развала это не знаешь? Опять ехать в сервис!!???? или К Андрею вопросы, смущает то что сперва то не было спустя пару км появилось.!! Индикатор системы стабилизации Electronic Stability Program (ESP) или Dynamic Stability Control (DSC). На автомобилях некоторых производителей, этот индикатор обозначает дифференциал с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR). Система распределения тормозных усилий неисправна.

• Вадим Пиваев

  Подскажите сделал сход развал проехал пару км и загорелась такая ошибка связано ли это со сход развалом что мне сделали Восклицательный знак в круге и скобки по бокам —Система распределения тормозных усилий неисправна. Выше он есть (восклицательный знак и по кругу стрелочка ) и так же горит Система распределения тормозных усилий неисправна. Индикатор системы стабилизации Electronic Stability Program (ESP) или Dynamic Stability Control (DSC). На автомобилях некоторых производителей, этот индикатор обозначает дифференциал с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR).

• atlibru

  IMMO – это контрольная лампа штатного иммобилайзера.

• Сергей Артемьев

  а как узнать значение контрольной лампы ( IMMO ) ?

• Гульнара Замятина(Хайрисламова)

  подскажите что означает значок резерв ( в виде спирали) на панели приборов форд фокус 1.6

• atlibru

  Та красненькая точечка, указывает на работу иммобилайзера! Вначале он моргает быстро… да? Это указывает на проверку всех зон для охраны, а через 30 сек, начинает медленно моргать, что свидетельствует о его работоспособности.

• Аноним

  скажите пожалуйста на щитке прибора возле спидометра мигает красная точка, даже если машина заглушена она все ровно продолжает мегать , что это значит? фит 2009 года

• atlibru

  Неплохо бы узнать что за авто и модель двигателя..? Подобная кнопка может сигнализировать о включении Вебасто. На авто с двигателями CDI, на вкл/выкл быстрого электро-подогрева антифриза. Система работает только при заведенном двигателе и подогревает ОЖ до рабочей температуры. Включается и выключается как автоматически, так и принудительно. При включении на панели должен загораться оранжевый значек – «три волнистые стрелки вверх». Зимой при сильном морозе это приводит к повышенному расходу топлива, зато салон быстро прогревается и зимой очень тепло. Если рисунок глушителя с тремя или четырьмя волнистыми стрелками, поднимающимися вверх, то это «температура выхлопных газов», свидетельствует о том что слишком высокая температура, следует сбросить скорость или остановится на пару минут. Также может быть похожая кнопка обогрева зеркал. но так или иначе подобные кнопки обозначают о температуре либо о подогреве (сидения, зеркала, двигатель и т.п.)

• Руслан Самедов

  здравствуйте, подскажите за что отвечает клавиша, на ней нарисован двигатель с волнистыми стрелочкам вверх?

• Василий Иванович

  Индикатор масленки с гаечным ключом (он же счетчик мониторинга качества масла) — оповещает о необходимости замене масла в двигателе и масляного фильтра. После осуществления процедуры необходимый сброс ТО. Проводится следующим образом: 1. Вставляем ключ в замок зажигания, не поворачиваем, ждем 1 минуту. 2. Включаем зажигание, не заводя двигатель и 3 раза медленно, с интервалом в 1 секунду, нажимаем на педаль газа.

• Костя Юрьев

  ребята подскажите что обозначает лампочки маслёнка а рядом рожковый ключ ????

• Оля Пермякова

  что означает лампочка руль а внизу как бы волны

• atlib.ru

  ICY-температура наружного воздуха. А по расходу могу предположить что на вашем авто «Британская система исчисления» (mpg) — миль / галлон.

• ВАДИМ СКВОРЦОВ

  что означает ICY на панели и в чем измеряется расход бензина на американце?

• atlibru

  это индикатор работы ESP (индикатор низкой температуры) при достижении определенного температурного порога, в основном -5, +5, как сигнал возможного гололёда.

• Егор Кирильчев

  Что означает этот знак? Нарисована дорога желтым цветом а в низу дороги снежинка.

• Андрей Янко

  Спасибо за полную таблицу обозначений!!1

В данной статье содержится подробное описание установки противотуманных фар, фар гол. света от Toyota Yaris Verso, а так же задней противотуманной фары и розетки.

Желание установить оборудование, приведённое в названии отчёта, созрело давно. Собрав за осень-зиму все необходимые комплектующие и расходные материалы, приступил к работе. Работы, описанные мною ниже, проводились для автомобиля:

Автомобиль TOYOTA FUN CARGO NCP20. Перед тем, как приступить к выполнению работ, нужно внимательно изучить схемы электрооборудования, данные схемы приведены в книге «Toyota FunСargo. Устройство, техническое обслуживание и ремонт». Лично я, для удобства, переделал схемы электрооборудования «под себя».

Электрическая схема ПТФ после доработки стала выглядеть так:

Схема заднего ПТФ:

Вот так выглядит схема розетки для доп. оборудования:

Ниже приведены обозначения, которые применяются на схемах, цвета проводов и расположение точек заземления:

Электрическая схема ПТФ, а так же и заднего противотуманного фонаря в цвете с фотографиями комплектующих:

Для тех, кто хочет самостоятельно изготовить жгут проводов освещения, а так же проводку ПТФ, ниже приведены размеры, на мой взгляд, лучше сделать их дома или в мастерской, до начала работ, а потом установить в автомобиль.

размеры жгута проводов освещения:

размеры проводки противотуманных фар:

Работу разделил на два этапа.

Этап 1-й. Установка противотуманных фар и фар головного света от Toyota Yaris Verso

Для проведения работ 1-го этапа были приобретены:

• арт. 94580684 — реле противотуманных фар;
• арт.84160-52030 – выключатель ПТФ;
• арт.84165-12050 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
• арт.82214-52010 — проводка ПТФ;
• арт.82223-52030 – жгут проводов освещения;
• арт. 81150-52390 и 81110-52390 – фары левая и правая от Toyota Yaris Verso;
• лампы головного света Philips, цоколь Н4;
• комплект противотуманных фар;
• лампы Philips в ПТФ, цоколь НВ4.

Работы проводились в следующей последовательности:

1.Нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ.

2.Отвёрткой поддеваем и вынимаем четыре клипсы крепления решетки радиатора.

Данные клипсы очень легко ломаются, поэтому, перед началом работ, желательно купить несколько клипс.

3.Решётку радиатора тянем на себя, ее нужно снять с клипсы. Клипса крепления передней панели тоже снимается.

4.Для того чтобы, защитить лакокрасочное покрытие, перед тем, как начать снимать переднюю панель, изоляционной лентой нужно оклеить места сопряжения правого/левого крыльев машины с передней панелью.

5.Отвертку желательно тоже обвёрнуть изоляционной лентой, после нужно аккуратно вводить её в места, в которых передняя панели сопряжена с правым /левым передними крыльями. Двигая отвёртку из стороны в сторону, нужно снять с клипс переднюю панель, как панель будет снята, Вы сможете легко добраться до крепления фар головного света.

6.От левой и правой фар головного света отсоединяем разъёмы с лампами, выкручиваем саморезы и снимаем сами фары.

7.Как саморезы будут выкручены, вынимаем клипсы крепления бампера.

8.Клипсы крепления брызговиков к правому и левому передним крыльям автомобиля вытаскиваются, после крестообразной отвёрткой выкручиваются саморезы, которые крепят бампер к крыльям.

9.На бампер наклеиваем кусок изоляционной ленты, далее отвёрткой отжимаются стопоры клипс, которые крепят бампер к крыльям.

10.Клипсу крепления бампера нужно вытащить, бампер тянем на себя, он должен сняться без проблем.

Рекомендую: для того, чтобы установить противотуманные фары, снимать бампер не обязательно. Вам вполне хватит места, если Вы отсоединит от него только брызговик. Бампер я снимал не только для того, чтобы установить ПТФ, в планах был мелкий ремонт.

11.Возле бачка омывателя нужно найти разъём A4, к этому разъему будет подключено дополнительное оборудования (ПТФ), разъем нужно отмыть от грязи. Разъём А4 нужно соединить с ответной частью разъема проводки ПТФ.

12.Прокладываем проводку ПТФ, закрепляем её клипсами и увязываем кабельными стяжками.

13.Наконечник проводки ПТФ нужно присоединить к точке D1 (кузову автомобиля), провод нужно увязать при помощи кабельных стяжек.

14.Отвёрткой на бампере поддеваем правую/левую заглушку ПТФ, и снимаем их.

15.В бампер нужно вставить крепления правой/левой противотуманных фар, крепления прикручиваются болтами с резьбой М6.

16.Теперь бампер можно ставить на место, ставится он в обратном порядке, не забываем вытащить разъёмы НВ4, они служат для подключения противотуманных фар. Фары я решил установить от Toyota Yaris Verso, прикрутил их саморезами, в фары нужно вставить патроны с лампами габаритов и поворотников, лампы головного света ставим обратно и присоединяем к ним разъёмы электропитания.

17.Присоединяем разъёмы к ПТФ. Противотуманные фары вставляются в крепления до щелчка.

18.Сейчас ПТФ желательно закрыть заглушками.

19.Начинаем установку передней панели и решетки радиатора, все ставится в обратном порядке, после капот можно закрыть.

20.Реле ПТФ вставляется в разъём D2 жгута проводов освещения.

21.Переходим в салон, нужно открыть крышку монтажного блока, она находится под панелью приборов, крышку нужно потянуть на себя за выступ.

22.Сбоку, на монтажный блок, под панелью приборов защёлкивается разъём D2 с установленным реле противотуманных фар. Данная процедура выполняется крайне не удобно, поэтому, придется помучаться.

23.Разъём D3 нужно соединить с ответной частью (она расположена в ногах водителя над педалью газа). Часто разъёмы для подключения доп оборудования в автомобилях марки Toyotа приматываются к жгутам проводов изоляционной лентой белого цвета, я ориентировался на это.

24.Начинаем снимать правый передний порог, его нужно поддеть рукой и потянув вверх.

25.На такие защелки крепится порог.

26.Панель поддеваем рукой и снимаем её с болта.

На таких защёлках, держится панель.

27.Заземляющие провода выключателя ПТФ разъёма D6 нужно присоединить к точке заземления D1 (корпус автомобиля). Кубло проводков рядом с точкой заземления – это шлейфы сигнализации, которые были установленные криворукими «работничками» предыдущему хозяину автомобиля.

28.Стопор разъёма выключателя заднего противотуманного фонаря D8 отжимаем отвёрткой. Контакт жгута проводов освещения вставляется до упора в гнездо №6, разъёма, стопор защёлкиваем обратно (разъём выключателя заднего ПТФ D8 я примотал белой изоляционной лентой к жгуту проводов около монтажного блока под панель приборов).

29.Провод зеленого цвета, который идет от разъёма D2 реле ПТФ нужно соединить с зелёным проводом (выводом №2 разъёма D8 выключателя заднего противотуманного фонаря – это и есть контакт №6 комбинированного переключателя).

30.Вытаскиваем заглушку выключателя ПТФ и монетницу.

31.Разъём D6 нужно вывести в отверстие монетницы. Соединяем его с выключателем противотуманных фар и защёлкиваем на панель.

На этом первый этап завершён. Переходим ко второму этапу.

Начинаем установку заднего противотуманного фонаря, а так же розетки для дополнительного оборудования.

Я провел анализ электропроводки машины и понял, что опциональный разъём I20, в моей комплектации отсутствует, к этому разъему я планировал подключить ответный разъём кабеля заднего противотуманного фонаря. Соответственно, нет и синего провода с белой полоской, на схеме обозначен L-W, который выходит из 4 вывода разъёма 1S. Решил тянуть отсутствующий провод через весь салон.

Для проведения работ 2-го этапа понадобилось приобрести:

• арт. 90981-13043– лапа накаливания KOITO для заднего ПТФ (12В, 21 Вт);
• арт. 81590-52030 – задний левый противотуманный фонарь;
• арт. 81585-52010 – кабель заднего противотуманного фонаря;
• набор термоусадочных трубок;
• герметичные разъёмы 2pin с ответными частями;
• розетка для подключения дополнительного оборудования с подсветкой;
• провода автомобильные различных цветов;
• гофротруба для прокладки проводов.
  

  

Работы проводились в нижеописанной последовательности:

1.Синий провод с белой полосой, который отходит от контакта №1, соединяем с тем проводом, который будет протянут через весь салон автомобиля к заднему ПТФ.

2.Ищем реле инвертора разъём D1, который расположен под панелью приборов на монтажном блоке.

3.Снимаем разъём D1, с монтажного блока. Соединяем провод, который будет протяну через салон автомобиля к розетке дополнительно оборудования с проводом зелёного цвета с красной полоской (это вывод №5 разъёма D1).

4.Разъём D1 защёлкиваем обратно на монтажный блок.

5.Провода, которые идут к розетке для дополнительного оборудования и заднему ПТФ нужно затянуть гофротрубу.

6.Из отверстия заглушки нужно вытащить и подключить разъём D8 к выключателю заднего ПТФ, выключатель ПТФ нужно защёлкнуть на панель. Кабельными стяжками желательно аккуратно увязать вновь проложенные проводки под панель приборов.

7.Начинаем снятие заднего порога. Для этого нужно снять фальшпол рядом с правым заднем креслом. Со стороны салона отверткой поддеваем клипсу, которая крепит задний правый порог, ее нужно вытащить.

8.Подцепляем рукой порог и снимаем его.

9.На такие защёлки, крепится порог.

10.Гофротрубу, в которой уже уложены провода розетки и заднего ПТФ протягиваем под снятыми порогами автомобиля. Проложенная проводка увязывается кабельными стяжками и изолентой. Теперь устанавливаем обратно накладку, задние пороги, все устанавливается в порядке обратном снятию.

11.Начинаем снимать левую и правую панели багажника. Чтобы снять панели нужно сначала убирать крышку, которая закрывает докатку с домкратом. Вытаскиваем клипсы левой и правой панелей, не забываем открутить два болта крепления колец. После берем шестигранник на 8мм и им откручиваем четыре болта рядом с задними динамиками.

12.Еще понадобится открутить болты крепления задних ремней безопасности.

13.Задние боковые панели тоже нужно снять.

14.Теперь у нас есть доступ к вентиляционным отверстиям автмобиля и проводке, через вентиляцию будет протягиваться гофротруба с проводом для заднего противотуманного фонаря.

15.Розетка для доп. оборудования присоединяется к проводке через разъём. Для этого нужно соединить розетку с разъёмом и подготовить его ответную часть.

16.Один провод ответной части разъёма нужно соединить к проводу, который был протянут в гофротрубе (зелёного цвета, с белой полоской), а второй присоединяется к корпусу автомобиля.

17.Зелёный провод, который идет от разъёма к задним габаритным огням нужно соединить с подсветкой розетки.

18.Из снятой правой панели багажника вытаскиваем заглушку, а на ее место вставляется розетка для дополнительного оборудования.

19.Соединяем разъём розетки для дополнительного оборудования с ответной частью и за-щёлкиваем на розетке лампу подсветки.

20.Начинаем снятие левой и правой части заднего бампера. Снятие частей аналогично, за исключением одной защёлки, которая присутствует на правой части бампера, речь о ней пойдёт ниже. Снимаем клипсы с правой/левой частей заднего бампера.

21.Откручиваем болты на правой и левой частях заднего бампера. Снимаем клипсу в левой части заднего бампера.

22.Отвёрткой подцепляем защёлку крепления правой части заднего бампера и отщёлкиваем её от кузова машины. После снимаем обе части бампера.

23.Снимаем с обеих сторон кузова машины вентиляционные решётки, их нужно поддевать отвёрткой, которую предварительно нужно обмотать изоляционной лентой.

24.Гофротрубу с проводом для заднего противотуманного фонаря выводим через решётку вентиляции в правой задней части кузова. Провода нужно увязать в жгут.

25.Теперь можно обратно устанавить заднюю правую панель багажника.

26.Протягиваем толстый провод (или проволоку) между отверстий левой и правой решёток вентиляции, расположенных в задней части кузова.

27.Для того, чтобы облегчить протяжку провода я снял резиновые заглушки технологических отверстий кузова.

28.Гофротрубу нужно зацепить за провод, который был проложен ранее, после протягиваем трубу от правого до левого вентиляционного отверстия кузова. Резиновые заглушки ставим на место. Теперь ставим на место правую часть бампера и правую вентиляционную решетку.

29.Подготавливаем кабель заднего ПТФ, для этого нужно отрезать от него старый разъём и присоединить новый, ранее приобретенный.

30.Вытаскиваем заглушку, в освободившееся отверстие вставляется кабель заднего ПТФ, не забудьте вставить клипсу, которая удерживает кабель.

31.Начинаем подготавливать задний ПТФ – в его корпусе нужно просверлить отверстие (диаметр 21 мм) отверстие нужно для патрона с лампой. Данное отверстие удобно высверлить при помощи перьевого сверла по дереву. Пазы для креплений патрона нужно вытачить надфилем. Стружку, которая попала внутрь заднего противотуманного фонаря выдуваем пылесосом.

32.Три самореза, которые удерживают задний левый рефлектор нужно выкрутить.

33.На место снятого рефлектора будет установлен задний противотуманный фонарь, его прикрутим тремя саморезами.

34.Перед установкой заднего противотуманного фонаря нужно вставить патрон с лампой. Устанавливаем фонарь на место, теперь можно поставить на место левую часть бампера.

35.Подготовленную ответную часть разъёма нужно соединить с проводкой заднего ПТФ. Место соединения нужно заизолировать.

36.Провод ответной части разъёма заднего ПТФ нужно соединить с корпусом автомобиля. Разъём заднего ПТФ нужно соединить с ответной частью. С помощью кабельных стяжек проводку увязываем в жгуты. На место ставим крышку закрывающую докатку с домкратом и левую панель багажника. Подцепляем минусовую клемму к ВКБ. Всё готово, начинаем испытания.

37.Включаем габариты и ПТФ.

38.Включаем ф ПТФ + ары головного света.

39.Включаем задний п/т фонарь.

40.Индикатор включения заднего п/т фонаря на приборной панели. Подсветка розетки дополнительного оборудования.

Вот и все, в багажник можно установить автомобильный холодильник и подключить его к установленной розетке. К этой розетки можно подключать к этой розетке светильник, освещения багажника.

Источник: http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151783641.html

В этой статье хочу рассказать о том, как заменить гидрокорректор фар ВАЗ 2105 (2104,2107) на электрокорректор.

Итак, я пытался переделать фары (сейчас стоит линза G5, у этой линзы слабоват дальний свет), я запихал в них рефлетор и линзу от Ланоса (это для дальнего света), после переделок у меня остались корректоры от Ланоса, которые я планировал пристроить в тюнинговые фары. Довольно прикольная вещь, подключил переменный резистор на 1 КОм, а к каждому выводу транзистора по резистору и всё, столь простая схема готова. Но, к сожалению, переделка фар зашла в тупик, тогда мне сильно захотелось корректоры от Ланоса установить в родные фары, в одном гидро потекла жидкость. По креплениям там все просто, корпус фары нужно подпилить, ход штока таких корректоров составляет всего 5 мм., а на наших автомобилях гидро ход почти 10 мм. Пришлось довольно долго покопаться в интернете, тогда обратил внимание на электрокорректоры от ВАЗ 2109 и 2110, но у первого ход штока 6 мм, а у второго 3,6 мм. Мне не понравилось, хоть я и вычитал в интернете, что в делителе блока управления есть возможность подобрать резисторы, и тем самым, есть возможность подогнать крайние положения штока в необходимый диапазон. Позже в интернете нашел информацию о установке электрокорректоров от ГАЗели и Волги. Вылет и ход штока у них то что надо, но комплектом нигде не купить. Моторы продаются отдельно cartuz.com.ua/detail/getonedetail/0537156.html, блоки управления тоже отдельно, cartuz.com.ua/detail/getonedetail/0537195.html. Вот кабели отдельно найти не получится, так как в Волге они заложены в штатную проводку. Поискал еще и нашёл готовый установочный комплект с кабелями, но подходит он только для ВАЗ 2109 и 2110 avto-elektro.com.ua/catalog/29/.

А теперь посчитаем: моторы и блок от Волги, в сумме составили примерно 460 гривен. Вам там ничего переделывать не придется, но нужно будет докупить колодки и провод, а это дополнительные затраты. Готовый комплект для 2109-2110 стоит 370 гривен, но есть риск, что настроить не получится. Я подумал и заказал комплект для 2109, заказал его только из-за хода штока (6 мм), правда, вылет на 4 мм меньше, чем нам нужно. Как получил посылку, разочаровался, а потому, что прислали мне комплект для 2110. Расстроился конечно же, но руки не опустил.

В характеристиках указывается вылет и ход штока.

Блок управления.

Мотор (моторедуктор).

И так, первым делом, проверил на работоспособность, после, удалил завальцовку на блоке управления при помощи сверла на 6. Снял крышечку с регулятором, подобрался к плате с резисторами.

Заменяемые резисторы в делителе.

Это делитель напряжения. Его можно назвать переменным резистором, но с фиксированными положениями. Изначально меня расстраивало количество положений, их всего 12. Но когда мною был вскрыт корпус, я обнаружил ограничительное кольцо, это кольцо можно крутить сколько хочешь. Методом подбора я заменил крайние резисторы на резисторы нужного номинала, максимальный вылет штока, я подогнал до 38 мм (оставил 2 мм в запасе, так что шестерни редуктора пострадать не должны), а так же ход штока в пределах 10 мм. На фото видно, что резистор на 3,92 КОм был заменен на 1 КОм (максимальный вылет), а резистор на 2,45 КОм заменен на 800 Ом (минимальный вылет). SMD резисторов необходимой мощности не нашел, поэтому пустил в ход пошли советские.

Но не смотря ни на что, характеристики электрокорректора полностью соответсвуют характеристикам гидро.

Макс вылет штока около 38 мм.

Мин вылет штока около 28 мм

После регулятор поставил на место, нужное положение кольца ограничителя подобрал таким образом, что, количество положений увеличилось до 15. Работая сверлом на 2, просверлил отверстия в корпусе блока управления и зажал крышку шурупами.

Корректор установился как родной, единственное, пришлось перекручивать его разъёмом к водительской двери, сделал это для того, что бы приборная панель уместилась. Кабели я пустил через резиновую заглушку, в которой раньше находились шланги гидрокорректора. Кабелей вполне хватило, ещё даже лишнего немного осталось. Ручку установил от родного гидро, так как та, что шла в комплекте выступила над корпусом, что немного портило вид.

Всё работает, единственный минус — это скорость, с которой моторы перемещают отражатели, она слишком мала и это непривычно после гидро. Я надеюсь на то, что эта инструкция окажется полезной и пригодится кому-то. Добавлю, что в голове присутствовала мысль использовать электрокорректоры Hella, которые похожи на вид на Ланосовские. Но точной информации я не нашел, поэтому рисковать не стал. Эти корректоры хороши тем, что, как и у Ланоса, управляющая схема располагается в самом корректоре. Потратится, придется только на провод и резиторы. В том случае, если из строя выйдет корректор, его достаточно просто заменить. Ну а в том случае, если у Вас стоят корректоры от ВАЗ 2110 придётся искать б/у мотор или сменить на волговские, при замене придется перепаять блок управлени.

Источник: http://www.club-2105.org/forum/58-1442-1

• Стас Бибиков

  Слишком сложновато для такой мелочи,кажется)

• Юрий Бочарников

  хрен проссышь

Новые технологии и требования к выпускаемым автомобилям, заставили производителей автомобилей прибегнуть к применению пластиковых стекол на фары. В этом есть и технические плюсы, и минусы, вызванные со временем эксплуатации.

Внешний слой таких стекол царапается, тускнеет, покрывается слоем въевшейся дорожной грязи, под действием периодического нагрева от ламп освещения, да и дорожные условия способствуют – постоянные атаки мелкого гравия не остаются бесследными на поверхности стекол. Пропускная способность таких стекол заметно снижается, да и внешний вид оставляет желать лучшего.

Однако не стоит расстраиваться и бежать в магазин за новыми фарами Пластиковые стекла на фарах легко поддаются полировке, и ни сколько не уступают новым после процесса полировки .

Итак, чтобы отполировать фару своими руками нам потребуется:

1. Наждачная бумага под замывку с градацией Р600-1200, 1500, 2000 и Р2500, лучше, если это будет бумага марки SIA или 3М – лучшего абразива и стойкости бумаги просто не найти.

   

2. Полироль. Тут надо акцент на высокий абразив, и максимальное качество – отполировать пластмассу не так уж и просто как кажется. Поэтому респектабельнее будет отдать выбор полироли 3М первый номер. Артикул 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке, и на самом деле полирует, а не намазывает жиром.

   

3. Ну и естественно полировочная машинка, с поролоновым кругом, т.к. руками процесс полировки выполнить невозможно.

Сначала стекло необходимо замыть – смыть с наждачкой верхний слой с въевшейся грязью, мелкими сколами и царапинами. Тут необходима бумага по-грубее, с градацией 600. Замывать необходимо с водой, только наружную плоскость стекла, постоянно смачивая наждачную в свежей воде. Также необходимо смотреть за отсутствием песка под наждачкой – существует возможность еще больше поцарапать стекло. Поверхность должна получиться однородно-матовой, без пятен и прочих мутностей, которые находятся на внешней стороне.

Заем следует уже более чистовая обработка с градацией 1200-1500. Этим номером необходимо «сбить риску» от предыдущего, более грубого, номера наждачной бумаги. Данный этап следует выполнять до тех пор, пока микроцарапины от предыдущего номера не будут полностью устранены. Для определения степени замытости каждым последующим номером, можно выполнять движения в разных направлениях. Так, это позволит просмотреть при хорошем освещении, перекрыты ли микроцарапины от предыдущего номера.

Номер 2000 – почти финишная обработка, т.к. для полироли он тяжеловат, и она не справится с располировкой ее следов, а вот сделать «риску» намного меньше, она способна как никуда лучше. На финишном этапе, при обработке поверхности бумагой Р2500, стоит отдать больше терпения и приложить больше усилий. Это последний номер, после обработки которым, не должно остаться следов от предыдущих номеров, а поверхность будет практически глянцевая, и через стекло, хоть и мутноватое от замывки, можно более четко просмотреть отражатель фары.

После всех этих водных процедур, следует сам процесс полировки . Необходимо нанести небольшое количество полироли на стекло фары, растереть по площади, и полировать машинкой до тех пор, пока не стекло не станет идеально прозрачным.

Но на этом этапе тоже есть пару моментов:

• Лучше будет, если фара будет снята, и ее кто-нибудь будет твердо держать в руках.
• Нельзя долго держать машинку на одном месте – перегрев стекла может привести к его растрескиванию, или потемнению на внутренних слоях. Поэтому лучше не очень сильно прижимая круг, водить в небольшом выбранном диапазоне (примерно треть от площади стекла), в разных направлениях.

История знает множество случаев, когда владелец автомобиля не мог попасть в него самостоятельно. Наиболее типичный случай – водитель завел машину, потом зачем-либо вышел из нее (почистить снег, поправить дворники, протереть Фары), дверь за ним захлопнулась. В этом нет ничего необычного, потому что двери многих автомобилей блокируются через несколько секунд после запуска двигателя, и если человек успел за это время покинуть салон, попасть обратно уже не получится. Не редки также случаи, когда ключи, вместе с покупками, кладутся в багажник, и он закрывается. Перед этим важно не забыть поставить машину на сигнализацию. Похожие проблемы возникают при полной разрядке аккумулятора. Особенно, если владелец постоянно пользуется сигнализацией и ключом не открывал двери уже лет пять. Личинки за это время уже успели намертво заржаветь, и естественно, не работают. Все эти случаи уже неоднократно описаны в интернете и даже есть видеозаписи, наглядно показывающие, как можно открыть дверь автомобиля.

Замок дверей Шкода Октавия

1 – скоба; 2 – наконечник тяги; 3 – тяга; 4 – замок двери; 5 – панель двери; 6 – винт

1 – скоба; 2 – наконечник тяги фиксатора; 3 – тяга фиксатора; 4 – тяга; 5 – возвратная кнопка фиксатора; 6 – замок двери; 7 – держатель; 8 – защелка.

В этой статье мы рассмотрим ситуацию на примере автомобиля «Skoda Octavia». Владельцы этой модели прекрасно знают, что если закрыться в машине при помощи брелка, то выйти из нее никак не получится.

А те, кто не знает, могут поэкспериментировать. Дергать за ручку бесполезно, штифты на дверях уходят в обшивку полностью, одним словом, ловушка. Теперь посмотрим, что нам советует интернет: «если машина захлопнулась, нужно отжать дверь, просунуть в щель проволоку с крючком на конце, зацепить ей ручку и дернуть на себя». Но ведь мы знаем, что за ручку наш автомобиль не открыть, как ни тяни. Хорошо, если в этот момент работает мотор или просто ключ повернут в положение «ON». Тогда мы просто нажимаем кнопку стеклоподъемника и стекло опустится. Можно считать, что мы в машине. Но если ключей в замке нет, стеклоподъемник не работает. Как тогда быть? Можно воспользоваться услугами автомастера, в арсенале которого есть специальные отмычки.

Услуга по вскрытию автомобиля стоит от 3500 рублей. И это только в том случае, если личинки рабочие, т.е. Вы периодически открывали дверь ключом. Иначе отмычки просто бесполезны. Но если Вы находитесь за городом, то вызов техпомощи обойдется еще дороже. Поэтому Вам, наверное, интересно будет узнать, как можно самостоятельно решить проблему.

Такой способ есть. Для этого нам понадобится длинная проволока и проводок с лампочкой. На самом конце проволоки делаем загиб под углом 90?. Теперь отжимаем верхний угол двери специально заточенной дощечкой, или обычной кухонной лопаткой (предварительно обклеиваем дверь изолентой, что бы не осталось царапин). После того, как у нас образовалась небольшая щель, просовываем в нее проволоку загнутым концом, и пытаемся открыть капот. С первого раза, скорей всего, не получится, но в принципе, это возможно. Как только крючок на конце проволоки зацепится за ручку открывания капота, тянем ее на себя. Проволока должна быть достаточно жесткой. После того, как капот открыт, находим монтажный блок. Он находится слева по ходу движения автомобиля. Открываем крышку. Нам нужно реле, которое включает зажигание (main relay, master relay). Вынимаем его, и при помощи проводка, начинаем подавать напряжение от АКБ, поочередно на все контакты, до тех пор, пока у нас е включится зажигание (на панели загорятся индикаторы). Лампочку мы включаем в цепь для того, что бы ничего не сгорело. После того, как все лампочки у нас на приборной панели загорелись, мы опять беремся за проволоку. Только теперь наша задача гораздо проще – нажать на кнопку открывания стекла. Дальше, думаю, всё ясно. Так как зажигание у нас теперь включено, мы можем опустить стекла. Залезаем в машину через окно, достаем ключи. Если у нас был севший аккумулятор, то нужно только открыть капот. Потом прикуриваем и открываем двери брелком, как обычно.

Материал предоставлен (? ): Помощь на дорогах 8 (495) 969-71-33, 8 (965) 423-29-69 Служба автопомощи

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из сторя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора .Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.
  

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

• износ или повреждение шкива;
• износ токосъемных щеток;
• износ коллектора (токосъемных колец);
• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или разрушение подшипника;
• повреждение выпрямителя (диодного моста);
• повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

• При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
• Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
• Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
• Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
• Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

• низкое качество изготовления комплектующих;
• нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов ». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Инфографика

• atlibru

  скорее всего проблема в регуляторе напряжения, но также не помешает проверить диодный мост, затем почистить и подтянуть массовый провод.

• Вадім Кіров

  релюшки менял результата никакова всьоравно мигает,показивает 14-15,7 помогите если знаете

• Вадім Кіров

  мигает свет постоянно при движении

Для того, чтобы избежать таких проблем, как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать свет фар автомобиля.

Существует три действенных способа регулировки: вручную, при помощи специалистов автосервиса или, применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но также правильно осуществить данную процедуру, то регулировка света фар вашей машины производится самостоятельно. Провести ее нужно в четыре этапа:

• сделать разметку на стене;
• осуществить разметку ламп;
• настроить ближний свет;
• настроить дальний свет.

Перед проведением данной процедуры, стоит проверить такие параметры авто, как:

• разницу в объемах шин;
• состояние пружин, находящихся в подвеске;
• полное распределение всевозможных нагрузок;
• уровень давления в шинах.

Если в наличии имеются данные неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы регулировка фар была правильная, вам нужно будет соблюсти некоторые важные условия, первейшим из которых является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров. Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Здесь будет представлено два универсальных способа которыми регулировка света фар автомобиля выполняется своими руками.

1). Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена в свою очередь должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп. Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах. Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с нашей горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

Регулировка Фар

В итоге, чтобы получился идеальный пучок света, нужно подкрутить регулировочные винты , которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар. Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

2). Нам потребуется такая же ровная стена, но с большим расстоянием для установки машины — 10 метров. Чтобы произвести максимально точную регулировку, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

&nbsp

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар. А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора, его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка ПТФ

Регулировка противотуманных фар немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед проведением регулировки нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто. Также заправляем полный бак и ставим авто так, чтобы оно располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от получившегося от света экрана. Однако, многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров. На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние. Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В итоге должно получиться разлинованное полотно экрана с двумя точками центров ламп, а также будут в наличии ограничения нижней и верхней границы света.

После всех проведенных черчений устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.